Новый Афон
"Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому,
кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу"
Антон Павлович Чехов, 1888г.
Новый Афон - изумительный, исполненный прелести
приморский курорт, расположенный в Абхазии.
Мягкий климат, роскошная растительность, теплое море...
Гармоничные деяния природы и человека сотворили красоту,
от созерцания которой дрогнет любое сердце.
Уникальная пещера и живописные развалины
древнего города Анакопии;
величественный мужской православный монастырь
и тысячелетний христианский храм;
кипарисовые аллеи; оливковые рощи;
цитрусовые сады и виноградники;
пруды, по зеркальной глади которых изящно скользят лебеди;
уютные морские пляжи - все это,
приправленное гостеприимством местных жителей и
вкуснейшей кухней национальных ресторанов,
сделает Ваш отдых в Новом Афоне незабываемым!
Новый Афон расположен в 22 километрах от Сухума в ущелье реки Псырцха . Он известен своим уникальным микроклиматом, обилием вечнозеленой растительности, чистым морским воздухом, историей, уходящей далеко в глубь веков.
Людей издавна привлекало это исключительно живописное место, богатое многоводными родниками, неприступными вершинами и строительным материалом. Поэтому и следов человеческой жизнедеятельности здесь сохранилось так много, что пытливый путешественник сможет без особого труда проследить историю абхазской архитектуры почти за две тысячи лет.
Наиболее значительным памятником оборонительного зодчества не только Абхазии, но и всего Черноморского побережья Кавказа является Анакопийская крепость, занимающая вершину Иверской (Анакопийской) горы.
История
Симоно-Кананитский монастырь
Ново-Афонская пещера
Приезд царской семьи в Новый Афон
В 1888 году Новый Афон посетил император Александр III с супругой, императрицей Марией Федоровной, и сыном Николаем (будущим Николаем II).
Императорская семья прибыла морем на пароходе "Москва" и провела в Новом Афоне всего один день.
В честь этого события монахи построили на морском берегу часовню, установили у водопада мемориальную доску с надписью, а вдоль дороги от монастыря до церкви Симона Кананита, по которой царь прошел пешком
(т.н. "царская аллея"), высадили кипарисы.
История
Дорога к крепости от центра поселка ведет сначала среди домов по нагретому солнцем асфальту. С поворота дороги открывается вид на Новый Афон - кипарисовые аллеи, монастырские корпуса и собор, увенчанные голубыми куполами, красное и серебристое железо крыш среди зелени парков и садов, естественные ступени Афонской горы, бескрайнее море... Дорога уводит в дубовый лес, покрывающий круто наклонные известняковые плиты, подрубленные дорогой. Неожиданно вверху сквозь заросли показываются участки высоких светло-серых стен и башен, покрытых вьющимися растениями и кустарником. Еще один изгиб серпантина - и дорога приводит к широкому пролому разрушенной стены.
Древнейшая постройка Анакопии - это небольшое кольцо нагорной крепости, стены которой, возведены из крупных, хорошо обработанных блоков известняка, сложенных в духе лучших римских строительных традиций. Крепостные ворота образованы тремя известняковыми монолитами и приподняты высоко над землей; в крепость можно было попасть только по приставной деревянной лестнице. В восточной части ограды изнутри видны каменные ступени, по которым в древности воины поднимались на стену. Скорее всего, именно это укрепление было известно византийским авторам под названием Трахеи.
Поскольку относительно локализации Трахеи не существует единого мнения - некоторые исследователи пытаются сопоставить ее с древнейшими остатками крепостных стен в Гагре, - будет интересно познакомиться с аргументацией в пользу анакопийской Трахеи. Относительно ее местоположения известный византийский историк VI века Прокопий Кесарийский сообщает: "За пределами апсилиев, при входе в пределы абазгов, есть место следующего рода: высокая гора, начинающаяся от Кавказского хребта и все понижающаяся, заканчиваясь как бы лестницей, тянется вплоть до самого Понта Эвксинского. У подножия этой горы еще в древности абазги выстроили очень сильное укрепление, по величине наиболее значительное..." Археологические исследования показывают, что самым западным пунктом распространения апсилов в IV-VI веках была Эшера, расположенная восточное Нового Афона. Еще западнее проживали уже абазги. Описание же "высокой горы" полностью соответствует облику хребта Ажамгва, идущего в сторону Нового Афона и ступенчато спускающегося к морю. Иверская гора, при этом, действительно смотрится с востока лежащей у подошвы этого хребта.
Гагрская же крепость находится в низине на самом берегу моря. А из описания Прокопия следует, что укрепление абазгов находилось на довольно значительном расстоянии от моря; он сообщает, что между крепостью и морем "тянется очень отвесная и грозная в своей суровости скала". Каждому, кто видел Иверскую гору с востока, припомнится действительно суровая скальная полоса, спускающаяся от нагорной крепости к Псырцхинскому водопаду. Трахея была взята и сожжена. Вот как пишет об этом Прокопий: "Абазги... в полном беспорядке устремились в бегство и стали отступать от этого места все дальше и дальше... Римляне захватили и убили очень многих из них...
И вот, преследующие, смешавшись с бегущими, ворвались в ворота, одни, гонимые жаждой спасения, другие - стремлением захватить укрепление. Найдя ворота еще открытыми, они все вместе устремились в них. Сторожа у ворот не могли ни отделить абазгов от неприятелей, ни закрыть ворота, так толпа давила на них. Таким образом, абазги, с радостью почувствовавшие себя внутри своих стен, оказались взятыми в плен вместе со своим укреплением. Но и римляне, полагавшие, что они победили врагов, оказались теперь перед большою трудностью. Так как дома абазгов были многочисленны, отстояли друг от друга на близком расстоянии и, кроме того, были окружены со всех сторон своего рода стеною, то абазги, взойдя на них, защищались изо всех сил, поражая врагов в голову, охваченные, с одной стороны, опасением и страхом, а с другой - жалостью к своим женам и детям и чувством безвыходности своего положения, пока римляне не додумались поджечь дома..."
Прокопий сам не присутствовал при взятии Трахеи и писал свою историю, пользуясь донесениями военачальников и личными впечатлениями солдат - участников событий, поэтому в его повествование могли вкрасться отдельные неточности. Но поскольку в основном его описание местности совпадает с географическими особенностями Нового Афона, а не Гагры, именно здесь и должна быть локализована Трахея.
В конце VII века при непосредственном участии византийцев, встревоженных вторжениями арабов, была возведена основная линия стен средневековой Анакопии, охвативших территорию размером 450х150 метров. С юга, где склон горы был пологим и доступным, стена была укреплена семью башнями - квадратными в менее доступных местах, круглыми же там, где легко могли быть подведены стенобитные машины. Наиболее примечательна западная круглая башня, расположение и форма которой позволяли вести из нее обстрел противника под углом почти в 290°. Во втором этаже древнейшей части этой башни сохранились пять бойниц, устроенных в специальных нишах, и вход, перекрытый аркой. Боевая мощь этой башни была обусловлена еще и тем, что она защищала подступы к главным крепостным воротам.
Древняя дорога огибала башню слева, подходила к скрытому за нею входу в соответствии с заповедью еще античных зодчих, требовавших размещать ворота так, чтобы при подходе к ним противник оказывался повернутым к осажденным своей незащищенной щитом правой стороной.
Проникновение в Анакопийскую крепость было затруднено и тем, что за главными воротами непосредственно следовал небольшой внутренний двор, окруженный дополнительными стенами и соединенный с основной территорией крепости еще одними воротами. Между второй и третьей башнями в наружной стене видны следы вылазной калитки, позднее заложенной. Отсюда выводились отряды защитников во фланг штурмовавших главные ворота.
С сооружениями основной оборонительной линии Анакопии связана яркая страница истории Абхазии. В 736 - 737 годах у этих стен было остановлено 60-тысячное войско арабов, руководимых известным полководцем Мурваном-ибн-Мухаммедом, прозванным за свою жестокость Глухим, т. е. глухим к мольбам и жалобам. Грузинский летописец сообщает, что с укрывшимся в крепости грузинским царем Арчилом и братом его Миром было "до одной тысячи человек да из абхазского войска две тысячи бойцов", которые должны были противостоять арабам, "по численности равным темной туче саранчи и комаров". Судьба, однако, оказалась милостивой к защитникам Анакопии. Летописец дальше сообщает, что среди арабского войска началась эпидемическая болезнь желудка, унесшая за несколько дней 35 тысяч человек. Три тысячи арабов погибли во время штурма крепостных стен, Мурвану пришлось уйти - задуманный им поход через Абхазию в обход Черного моря в тыл Византии провалился. Не пропустила, по-видимому, Анакопия на запад и арабского полководца Сулеймана-ибн-Исама в 788 году - он ограничился жестоким опустошением расположенных восточное Апсилии и Мисиминии. В течение почти целого столетия после этого Анакопия была столицей сначала Абазгского княжества, а затем Абхазского царства. Позже, когда столица была перенесена в Кутаиси, значение крепости несколько упало.
"Столичный" период, надо полагать, не прошел бесследно для Анакопии. Вероятно, именно тогда - в середине или второй половине VII века - на вершине Иверской горы появляется небольшой одно-зальный храм типа базилики с полукруглой выступающей апсидой и тремя широкими окнами. VII - VIII веками датируют исследователи найденные здесь плитчатые оконные навершия с интересными рельефами. Эти плиты можно сегодня осмотреть, поднявшись на вершину горы и войдя в храм. В конце XIX столетия новоафонские монахи соорудили здесь своеобразную витрину, вмуровав разновременные архитектурные фрагменты в специальную стенку и написав сверху:
"Древние останки". На одной плите изображен крест, а по сторонам его - полуфигуры льва и быка, на другой плите - лев и две розетки, на третьей - рыба и два дерева. В VII -VIII веках, возможно, был построен на склоне горы и второй храм. Его развалины можно осмотреть у второго витка дороги выше восточной башни.
В 1027 году после смерти грузинского царя Георгия I в Анакопии поселилась его вторая жена - осетинская царевна Алда со своим сыном Дмитрием, сводным братом царя Баграта IV. В 1032 году оппозиционная царю феодальная группировка попыталась свергнуть Баграта, а на его место воцарить Дмитрия. После провала заговора Дмитрий бежал в Константинополь, а Анакопию сдал византийцам. В 1045 году Анакопию покинула и Алда, бежавшая в Осетию после неудачной попытки сына овладеть Грузией с помощью Византии. Весной 1046 года Баграт IV осадил Анакопию, но вынужден был отступить. Крепость была взята лишь его сыном и преемником Георгием II в 1073 году, когда, по словам летописца, "были освобождены захваченные греческими насильниками крепости. Была отобрана у греков Анакопия, главная среди крепостей Абхазии".
Воспоминание об этих событиях хранится и в народной памяти в виде следующей красивой легенды: "В смутное время правил царь Баграт. Неприятель тревожил его земли. И жил народ очень бедно, и оттого было среди народа большое волнение. А у Баграта был брат, который страшно завидовал своему венценосному родственнику. Зависть и повела его по пути предательства. Через мать свою, вероломную царицу, договорился он с греками. И однажды пристали греческие корабли к земле Апсны, и под покровом ночи, не встретив сопротивления, вошли в крепость неприятельские воины. Но один лишь день владели они крепостью. Убоялся Дмитрий гнева брата своего, бежал в Константинополь, взяв с собой многие богатства и племянницу начальника крепости Анакопей-ипха.
Минуло пять или десять лет, прошел по земле Апсны слух, что хочет возвратиться на родину Анакопей-ипха и что везет она дяде своему подарки, ибо вышла замуж за богатого купца и владеет несметными сокровищами. Радостью наполнились сердца жителей Анакопии, когда увидели десять кораблей, что привезли Анакопей-ипха и подарки. Встретил ее народ с великими почестями. И был большой праздник с пирами и военными играми в тот день. А под вечер, когда солнце окунулось в море, повелела Анакопей-ипха снять с кораблей подарки и перевезти их в крепость. На каждой арбе было по два громадных сундука. Сундуки эти складывали у высокой башни. Пообещала Анакопей-ипха народу, что завтра будут розданы подарки. И разошелся народ по своим домам. Наступила ночь, все заснули. Не спят лишь Анакопей-ипха и ее верные слуги: готовятся они завершить коварный план, который внушил им хитрый брат Баграта. И вот уже пробираются они под покровом ночи к башне, где лежат сундуки с подарками, и вскрывают их. А в каждом сундуке по два вооруженных воина; встают воины, берут в руки мечи и факелы. И вот их уже легион. Огласилась тогда крепость Анакопийская боевыми криками, началась тут великая резня. Крепость была захвачена всего за один час..."
События XI века оставили яркий след в архитектуре Анакопии. Многие сооружения перестраивались и достраивались. Особенно изменился облик воротной башни, в которой первый этаж был заполнен бутом, а над вторым было возведено еще два этажа с каменными сводами, опиравшимися на каменные колонны. Тогда же была возведена западная башня и перестроен храм в нагорной крепости. Эти работы отражены в ряде надписей на плитах, найденных здесь еще в конце XIX века.
В XIV веке в Анакопии обосновались генуэзцы, которые построили в нагорной крепости четырехэтажную дозорную башню, облицованную хорошо подогнанными гладкими камнями. Она возвышается над лесистой вершиной Иверской горы. Первый этаж башни представляет собой глухое помещение, по-видимому, служившее цистерной для сбора дождевой воды. На северной стене на уровне второго этажа виден вход, оформленный снаружи стрельчатой аркой (эта форма характерна для западноевропейского средневекового зодчества), а изнутри - полуциркульной аркой. Попадали в башню по деревянной подъемной лестнице. В XVII - XVIII веках в Анакопии стоял турецкий гарнизон, но турецких построек этого времени здесь нет. В конце XIX века Анакопия снова стала свидетельницей строительной деятельности, на этот раз новоафонской монашеской братии.
По склонам горы, от подошвы до вершины, была выложена камнем дорога, нагорная крепость окружена каменными террасами, построены здания часовен, гостиницы, станции канатной дороги. Одна из часовен, раскрытая на три стороны, до сих пор сохранилась внутри древнего храма. На стене ее помещена копия иконы Иверской божьей матери, перед ней горит маленькая лампадка. На белом платке лежат скромные дары: несколько медных монеток, ломоть хлеба. От всего этого веет языческой стариной, словно это поминовение тех, кто когда-то возвел эти стены на крутой труднодоступной вершине.
Одно из "чудес" нагорной крепости - неиссякаемый колодец, уже восемьдесят лет привлекающий внимание прежде паломников, а теперь туристов. Обычно объясняют происхождение этого колодца тем, что вода в него поступает по природному каналу, действующему по принципу сообщающихся сосудов, с соседней Афонской горы или даже более удаленных мест, где имеется устойчивый уровень ледниковых вод. Однако Иверская гора не содержит ничего, что могло бы оправдать предположение о существовании природного вертикального канала, по которому могла бы подниматься вода на вершину. Поверхность горы покрыта трещинами, по которым вся дождевая вода просачивается глубоко вниз, беспрепятственно достигая уровня Анакопийской пропасти и уходя ниже. Таким образом, всякая возможность существования природного колодца на вершине Иверской горы исключается.
Остается допустить мысль об искусственном происхождении этого колодца. На этот счет существуют две гипотезы. Первая сводится к тому, что водовод к колодцу был сооружен в древности строителями Анакопии и действовал он по тому же принципу сообщающихся сосудов. Как полагают, такой водовод могли провести в канаве, прорытой на склонах обеих гор (Иверской и Афонской) и через долину между ними под речкой, а затем замаскированной землей. Вторая гипотеза сводится к мысли, что под постройками на вершине была сооружена когда-то в древности воронка из плотного материала, которая собирала дождевую воду. Правда, как отмечают сторонники этой точки зрения, таким способом можно объяснить поступление в колодец лишь небольшого количества воды, в то время как в действительности колодец практически неиссякаем.
Видимо, гипотезы о древности сооружения колодца на Иверской горе не имеют под собой реальной основы. Строительство водовода с Афонской горы не является такой простой инженерной задачей, как полагают. Длина такого водовода должна была достигать полутора километров при перепаде высот до трехсот и более метров. Простые канавы, пусть даже и выложенные камнем на растворе, не могли бы выдержать большой нагрузки в течение тринадцати столетий, прошедших со времени строительства Анакопии. Условия для прокладки канав для водовода здесь крайне неблагоприятны: отвесные скальные участки, крутые, обрывистые склоны ущелья, каменистое русло реки.
Как показывает конструкция крупных античных и раннесредневековых крепостей Абхазии и прилегающих районов, все они обходились без внешних водопроводов. Но всюду прослеживаются остатки "цистерн" и других сооружений для сбора дождевой воды. Такая "цистерна" существовала и на вершине Иверской горы в основании восточной башни. И, поскольку эта башня была возведена, по всем данным, генуэзцами не ранее XIV века, то, следовательно, в этом период в Анакопии никакого другого источника не было. Архимандрит Леонид Кавелин, посетивший Анакопию в 1884 году, сообщал, что на месте современного родника была тогда расчищена старинная "цистерна", на дне которой среди прочих обломков и мусора были найдены упомянутые плиты с греческими надписями XI века. Но вода в этой "цистерне" тогда отсутствовала.
Лишь много позднее новоафонские монахи широко распространили молву о "чудотворном" источнике на вершине Иверской горы. Это произошло после того, как монахи возвели здесь впритык к древнему храму большое здание с глухими стенами и обширной водосборной площадкой. Дождевая вода стекала к отверстию, через которое попадала в устроенный внутри этого здания фильтр-отстойник. Пройдя через мощную толщу прослоек песка, дробленого известняка и других материалов, дождевая вода приобретала качество и вкус родниковой. Рядом с фильтрующим помещением монахами была возведена камера, соединенная с ним железной трубой, снабженной устройством, регулирующим уровень воды в "роднике". Как показывает практика, собранной в течение года, таким образом, воды в отстойнике было достаточно для поддержания постоянного ее уровня в течение одного-двух засушливых месяцев, что в условиях Абхазии позволяло создать легенду о "чудотворном" не пересыхающем роднике. Впрочем, иногда в особо засушливые периоды монахам приходилось поднимать на вершину горы обычную воду и пополнять ею "святую". Таким образом, "родник" в нагорной крепости действительно является творением рук человеческих, но история его насчитывает не столетия, как обычно полагали, а всего лишь несколько десятилетий.
Вблизи возведенных еще в конце XIX столетия плотины и здания гидроэлектростанции, одной из старейших в России, видны белокаменные стены небольшого кресто-вокупольного трехапсидного храма, композиция которого характерна для раннесредневековой (IX - Х вв.) Абхазии. Стены храма, как и утраченных теперь притворов, были когда-то покрыты изнутри штукатуркой с фресковыми росписями. В настоящее время здесь размещена библиотека. С легкой руки новоафонских монахов этот храм обычно связывали с именем апостола Симона, уроженца Каны Галилейской, спутника апостола Андрея, который, согласно церковной традиции, проповедовал на обширной территории вокруг Черного моря и на Кавказе. В 55 году н. э. они достигли пределов Абхазии, где апостол Андрей оставил Симона для распространения христианства среди абхазов. Благодаря этим проповедям, согласно преданию, был уничтожен жестокий кровавый обычай приносить в жертву богам младенцев и людоедство. Симон Кананит вскоре умер и был похоронен на берегах Псырцхи. Впоследствии на его могиле был возведен белокаменный храм в память первых контактов абхазов с христианством. Согласно же другой, имеющей большую древность легенде, этот проповедник был похоронен в Никопсии, расположенной западнее современного города Туапсе.
По одетым в камень берегам Псырцхи, а затем вдоль знаменитых новоафонских искусственных прудов выходим на набережную. Слева, из стены возведенной еще в конце XIX века гостиницы (ныне дом отдыха "Приморский"), выступает древняя башня Псырцхинская. Стены ее, облицованные ломаным известняком и прибрежным валунником, слегка сужаются кверху. Известный французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере в 30-х годах XIX века застал здесь еще две башни и стены. В работах В. И. Чернявского и других авторов второй половины XIX столетия можно прочитать и о замке на берегу моря, представлявшем собой башню с четырьмя выступами по углам. Все эти развалины связываются с находившейся здесь генуэзской факторией XIV века, известной под именем Каво-ди-Гиро, или Анакуфа. Большинство древних построек было разобрано при сооружении гостиницы. В 1888 году в этой гостинице отдыхал А. П. Чехов.
Симоно-Кананитский монастырь
Симоно-Кананитский монастырь, расположен на высоте 75 метров над уровнем моря у подошвы Афонской горы.
Узкая асфальтированная полоса шоссе в густой тени кипарисов выводит к главным воротам монастыря. Мощные стены с бесконечными рядами окон, над которыми поднимаются голубые маковки монастырских церквей, широкая, выложенная разноцветной плиткой дорога, уводящая под высокую арку ворот, светло-коричневый контур громады Пантелеймоновского собора, кружево листвы деревьев, голубизна небес, серый "ковер" каменной вымостки двора - таковы первые впечатления посетителя, надолго остающиеся в памяти.
Ново-Афонский монастырь был основан в 1875 году монахами со Старого Афона (Афон - по-гречески "тихий, безлюдный") - монастыря, расположенного в Греции на гористом и лесистом полуострове Агион-Орос в Эгейском море, на восточном выступе Халкидонского полуострова. В этой местности, отданной монахам византийским императором Константином Погонатом (688 - 695), расположены несколько греческих, русский и грузинский монастыри с замечательными библиотеками, в которых хранится более 10 тысяч древних рукописей.
В Новом Афоне монастырские корпуса с церквами строились в 1883 - 1896 годах. В центре западного корпуса возвышается 50-метровая колокольня с часами, мелодичный бой которых слышен далеко. Под колокольней расположена бывшая монастырская трапезная, стены которой, как и в маленьких церквах, расписаны фресками, выполненными известными "волжскими богомазами" - братьями Оловянниковыми.
В центре четырехугольника, образованного корпусами монастыря, высится Пантелеймоновский собор, построенный в 1888-1900 годах. Его венчают пять куполов; высота центрального - 40 метров. Длина собора - 53,3 метра, ширина - 33,7. Он построен в так называемом ново византийском стиле, весьма распространенном в русском церковном зодчестве конца XIX - начала XX века. Стены изнутри богато расписаны в 1911-1914 годах мастерами из села Палех Владимирской губернии и группой московских художников под руководством Н. В. Молова и А. В. Серебрякова. Фрески отличаются сочетанием главным образом голубых, коричневых и золотистых тонов. В ряде случаев отмечается отход от канонов иконописи, что особенно относится к изображению Марии Магдалины, выполненному, по некоторым данным, рукой известного русского художника М. В. Нестерова, а также к сцене Страшного суда у центрального входа. Стенные росписи Пантелеймоновского собора интересны и в том отношении, что они являются одним из последних памятников русской церковной иконописной школы.
Собор - крупнейшее культовое сооружение Абхазии. В нем может одновременно поместиться более трех тысяч человек. Его архитектура принадлежит к так называемому Ново-византийскому стилю, который был очень распространен в русском церковном зодчестве конца XIX начала XX веков.
В восточной стене в результате землетрясения 8 октября 1915 года появились небольшие трещины. В 1959 году, после ремонта здания собора, в нем разместился филиал Абхазского государственного музея, а в монастырских корпусах теперь расположилась турбаза.
Православный монастырь в Новом Афоне был основан в 1875 году русскими монахами из Пантелеймонова монастыря со святой горы Афон в Греции. По окончании строительства Новый Афон становится одним из крупнейших религиозных центров на Черноморском побережье Кавказа.
Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его святые мощи! Неподалеку от храма находится пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 году освящена водосвятием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и Симона, именем которых она называется с незапамятных времен.
Монастырь также известен фактом участия в его строительстве императора Александра III в 1888 году. Православная церковь празднует 23 мая память одного из 12 апостолов Христа - Святого апостола Симона Кананита. Святыней монастыря является чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.
В 1888 году Новый Афон посетил царь Александр III. Там, где настоятель монастыря встретил царя, была построена часовня, ее и сейчас можно видеть напротив причала. Тропу, по которой царь прошел от причала до монастыря, монахи обсадили кипарисами и назвали "Царской аллеей".
Основные доходы монастырь получал от паломников, которые шли сюда со всех уголков России. Монахи развернули здесь огромное хозяйство. Они получали большие урожаи винограда, маслин, качали мед, производили мясо-молочные продукты. В 1881 году была построена пристань, от которой отходили суда, груженные дарами новоафонской земли.
Ново-Афонская пещера
Одно из удивительнейших чудес, на которые так щедра природа Абхазии, - известная сегодня во всем мире Новоафонская пещера. Волшебный мир открывается перед каждым, кто побывает в этом чуде природы.
В подземном царстве сталагтитов и сталагмитов, как драгоценные камни в оправе, вытянулись в цепочку залы и галереи. В пещере девять больших залов, спелеологи при активной помощи местного энтузиаста спелеолога Гиви Смыра покорили его после 36-часового штурма. Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведенному к пещере, прошел первый поезд "пещерного метро" с туристами. Этот уникальный электропоезд "Турист" не имеет аналогов. Он был спроектирован в проектном институте угольной промышленности и изготовлен на Рижском вагоностроительном заводе.
Новоафонская пещера - колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера и Карлсбадская.
На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи.
Даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы, какие чудеса ожидают под землей.
Поражает своей красотой необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов.
Здесь можно увидеть загадочные зеленые глаза "живых" пещерных озер, очароваться неповторимой гармонией звуков в "музыкальных" гротах и бесконечной красотой и разнообразием уникальных кристаллических образований.
Этот маршрут по туристической тропе, проложенной под каменным небом, останется в памяти на всю жизнь.
Новый Афон - один из живописнейших морских курортов Абхазии.
Он славится красивой природой, исключительно мягким климатом, теплым морем.
Новый Афон с севера надежно прикрыт от вторжения холодных воздушных масс горами.
Сначала горы невысокие, за ними поднимаются цепи все выше и выше и заканчиваются заснеженным Главным Кавказским хребтом.
Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в её черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно.
В 1961 году для исследования загадочной Бездонной ямы была организована специальная экспедиция. Преодолев все препятствия таинственного провала, штурмовая четверка - Гиви Смыр, Зураб Тинтилозов, Арсен Окроджанашвили и Борис Гергедава - спустились на дно. Толща глины, покрывавшая стены и пол колодца, казалось, свидетельствовала о конце пропасти. Точно так же заканчивались пещеры, расположенные поблизости. Но в одном из небольших отверстий чувствовалась сильная тяга воздуха, и спелеологи поочередно протиснулись вперед. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, ещё невиданных под землей объемах.
Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо - Новоафонская пещера.За этой экспедицией последовали другие. Была составлена карта пещеры, собрано большое количество научного материала. В 1965 году спелеологами в невероятно сложных условиях был снят фильм о красотах пещеры. Пещеру решено было благоустроить, чтобы этими красотами могли любоваться люди. Годы напряженного труда понадобились для того, чтобы на Черноморском побережье появилась ещё одна достопримечательность. Её создали природа и люди.Если раньше спелеологи спускались под землю по каскадам отвесных карстовых колодцев глубиной в десятки метров, протискивались в узкие щели, проползали по тесным лазам, то теперь путешествие в подземный мир начинается с вестибюля светлого административного здания, которое стоит у подножия Иверской горы. Это новый искусственный вход в пещеру. Вестибюль, которого украшен мозаичными панно, цветными витражами, чеканкой. Но вот подходит экскурсовод, и туристы проходят на станцию, напоминающую станцию метро. Она богато отделана гранитом и мрамором, на стенах висят цветные панно на сказочные сюжеты. Это своеобразные ворота в подземное царство.Подходит электропоезд, он небольшой, рассчитан на 90 человек, все рассаживаются, и начинается путешествие в подземный мир.Зал "Абхазия"Закрывается за экскурсионной группой стальная дверь - и вы оказываетесь в зале "Абхазия". Включается свет, голоса туристов стихают. Тянутся длинные секунды тишины. Перед вами открывается колоссальных размеров полость, необъятный, ни на что не похожий подземный мир: ни звука, ни движения, ни порыва ветра.Зал "Абхазия" не сверкает праздничным пещерным убранством, но он по-своему прекрасен. Здесь пещера похожа на спокойного, полного величия могучего исполина, погруженного в тысячелетний сон. Просты и неярки краски зала - серый грубый известняк, коричневая глина.Экскурсионная дорожка аккуратной бетонной змейкой вьется в первобытном хаосе глыбовых навалов, нависающих темных уступов, бесстрашно скользит над крутыми склонами глубоких подземных оврагов, взвивается порой под самый свод изборожденного морщинами - трещинами каменного неба.Огромен зал "Абхазия". Если бы здесь могли водиться птицы, им бы хватило пространства для полета. Длина зала 150, ширина 50, высота более 20 метров.Первый след людей на покрытом глиной полу пещеры остался именно здесь, в зале "Абхазия". Теперь то место, где человек вступил под своды пещеры, освещено теплым нежно-розовым светом, как бы в знак благодарности тому, кто, преодолев усталость и чувство опасности, открыл для миллионов людей неповторимый мир сказочного подземелья.Строгие тона сурового зала "Абхазия" оживляет еще один неожиданный цвет - ярко-зеленый.
Загадочными зелеными "глазами" смотрят в свете мощных прожекторов на окружающий мир два подземных озера. Скользкие глиняные склоны с промытыми руслами водотоков образуют берега южного озера Анатолия. Второе озеро - Голубое. Его берега обрываются прямо в воду двадцатиметровыми отвесами.Много хлопот доставили строителям и работникам новоафонского туристского комплекса эти мирные на вид озера. Месяцами, бывало, не шелохнется, не покроется рябью их зеркальная гладь. И вдруг озера начинают вздуваться, расти на глазах; их уровень поднимается все выше и выше, и вот они выходят из берегов и затопляют десятки тысяч квадратных метров зала. Наблюдательный человек непременно заметит на серых стенах зала "Абхазия" темно-коричневые горизонтальные полосы, протянувшиеся одна над другой от зеркала озер почти до самого потолка пещеры. Это следы былых, мощных наводнений. Судя по ним, зал "Абхазия" - самый нижний зал Новоафонской пещеры - во время катастрофических паводков затоплялся почти полностью. Но так было раньше. А теперь взбунтовавшиеся пещерные воды через водоотводный туннель выплескиваются на вольный свет - в ущелье реки Маниквара.Зеркало озер лежит на отметке 36 метров над уровнем моря, а средняя глубина их оценивалась учеными в 10-12 метров. В 1986 году, через четверть века после открытия пещеры, ученые, исследовавшие озера с помощью аквалангов, обнаружили, что глубина озера Анатолия превышает 25 метров.
Глиняный зал. Туристская тропа проходит над мрачной впадиной, упирается в ее северную стену и начинает петлять, "завязываться узелками" за огромные глыбы и исполинские скальные колонны - остатки обвалов, потрясавших пещеру в незапамятные времена. Словно чувствуя свою несокрушимую мощь, скалы широко развернули свои плечи-уступы, окружили со всех сторон тропу, и, чтобы пройти, туристам приходится здесь слегка потесниться, а то и пригнуться.Но вот стены раздвигаются, дорожка выходит на смотровую площадку, прилепившуюся к суровым склонам. Справа стена, а слева . . . слева необъятной черной бездной раскрывается широкий зев Глиняного зала. Огромный каменный мешок покрыт могучими глиняными пластами.Он очень интересен, этот Глиняный зал. В самой нижней его точке, на отметке 36 метров над уровнем моря, находится третье, последнее "живое" озеро пещеры.В слегка замутненной глинистыми частицами воде озера уютно чувствуют себя колонии полупрозрачных рачков, самые большие из которых вырастают до двух сантиметров в длину. В трещинах глиняного пола водится занятное насекомое - жук трехус. По внешнему виду его не отличишь от земных собратьев, обитающих на поверхности: те же коричневые хитиновые крылышки, столько же лапок и усов. И только при внимательном изучении выясняется, что у пещерного новоафонского трехуса нет глаз! За миллионы лет эти шестиногие отказались от привычки разглядывать свой обед (микроорганизмы, которыми они питаются) - смотри, не смотри, все равно в пещере темно, не видно. Много этих насекомых в Глиняном зале. Приподнимешь пласт подсохшей глины - обязательно выскочит оттуда потревоженный жучок. Наводнений эти постоянные жители пещеры не боятся, убегая от них вверх по склонам. Да и плавать они умеют неплохо.Паводки в этом зале тоже необычны: не только озеро поднимается из черных глубин, но вода проникает в зал и из отверстий в северной стене.Внешне Глиняный зал эффектен не только своей величиной. На южной его стене четкими контурами теней очерчены чеканные профили гигантов, тысячелетия наблюдающих недвижным взором скупые события медленных эпох пещерной истории.Справа вверху - фигура лежащего оленя, самой природой высеченная из цельной скалы.
Трудно поверить, что резец мастера не касался этой скульптуры. Глядя на оленя, чувствуешь неодолимую силу тяжелого каменного зверя, уверенность и спокойствие в горделивом развороте его головы.
Словно исполинское Серебряное Копытце, только что исторгнувший из грубого камня горы самоцветов, прилег олень отдохнуть. Гротом "Олень" заканчивается нижняя, по - спартански простая, суровая часть Новоафонской пещеры. Ход повышается, и вот уже со всех сторон вас окружают необыкновенные цветные пещерные камни.Кораллитовая галерея Кажется, что в пещере стало светлее: стены сдвинулись, изменили цвет: взгляд уже не проваливается в темную пустоту, а все чаще и чаще останавливается на какой-нибудь подземной диковине.Вот целая колония оранжевых сталагмитов, устроившаяся на осыпи у стены. Тонкие, ровные, с метр высотой, они как бы с нетерпением тянутся к потолку, подставляя свои полукруглые макушки очередной капельке.В каждой капле воды, просочившейся сквозь многометровую толщу известняка, растворяется немного, очень немного кальцита - кальциевой соли угольной кислоты. Но вот капля встречает на своем пути пещерную пустоту. Ненадолго она повисает на потолке и за это время успевает чуть-чуть "похудеть" - испариться. Раствор соли кальция становится перенасыщенным, и кальцит откладывается на потолке в виде тоненького колечка. Наконец капля срывается и, пока летит, испаряется еще больше. В момент удара о пол она разлетается на мельчайшие брызги, но все же успевает оставить след в месте падения - незаметную для глаза пластиночку углекислого кальция. Следующая капля воды чуть удлинит колечко на потолке и немножечко надстроит отпечаток на полу. Так капля за каплей в течение столетий медленно растут навстречу друг другу пещерные братья: с потолка, сверху вниз - сталактит, с пола, снизу вверх - сталагмит. Иногда сталактит срастается со сталагмитом, образуя сталагнат - естественную кальцитовую колонну.В зависимости от состава породы, сквозь которую проходит пещерная вода, она, кроме карбоната кальция, может растворить в себе и другие химические вещества. Тогда натечные образования окрашиваются в мягкие цвета: желтый и красноватый оттенки им придают окислы железа, голубоватый - медные соли, зеленоватый - соединения хрома.
Там, где встречаются темно - фиолетовые и даже черные сталактиты, известняк наверняка содержит примеси марганца.В галерее, по которой вы проходите, "натеки", как иногда кратко называют вторичные пещерные образования, имеют желтовато-красный цвет.
Здесь значительно суше, чем в нижних залах, не так чувствуется сырость подземелья. Но когда-то и здесь стояла вода. Свидетелями тому - неброские, но очень интересные кристаллы, которыми во многих местах покрыты стены и перегораживающие ход большие обломки скал. Если на стену направить яркий боковой свет, то тогда хорошо видны снежно-белые шарики размером с копеечную монету, сотнями тысяч прилепившиеся друг к другу, словно колонии мелких морских кораллов. Эти образования так и называются - кораллиты.Залы "Москва" и "Сухуми"В конце кораллитовой галереи ход раздваивается. Налево широким подземным проспектом протянулся грандиозный коридор "Каньона", а вправо наверх ступеньки лестницы ведут к залам "Москва" и "Сухуми". В
от ступеньки кончаются. Нависший над тропой большой кусок скалы образует как бы ворота. Кажется, что он отрывается от монолита и его неминуемое падение сдерживается только подставленными снизу бетонными столбами. Однако эта глыба зависла над ходом в незапамятные времена и не падает, хотя совершенно непонятно, на чем она держалась до возведения опор.За этими своеобразными воротами вновь открывается необъятное пространство - зал "Москва". Ощущение торжественности охватывает здесь посетителя: от просторного, почти круглого по форме дна зала, заваленного глыбами, вверх поднимаются светло-серые, отвесные стены. Вот они начинают изгибаться, наклоняться внутрь и где-то там, на невообразимой высоте, сходятся в колоссальный, теряющийся во мгле купол.
Зал "Москва" - самый высокий в Новоафонской пещере, его высота - до 70 метров.
При хорошем освещении можно увидеть, что каменный свод испещрен множеством отверстий, среди которых и обычные тектонические трещины, и странные темные дыры овальной, почти круглой формы. Это вскрытые древними обвалами жерла карстовых колодцев, так называемые "органные трубы" - нижняя часть карстовых систем, через которые вода и воздух с поверхности попадают в пещеру.Есть в зале "Москва" и натечные образования: крупные сталагмиты на глыбах, со стен свисают каменные сталактитовые "сосульки". Но здесь они не смотрятся, пропадают на фоне объемов гигантской полости.В зале "Москва" обитают летучие мыши. Сравнительно низкая влажность воздуха и умеренная температура создают для рукокрылых благоприятные условия для зимовки, а "органные трубы", вполне возможно, являются кратчайшей дорогой на поверхность. Когда-то здесь были большие колонии летучих мышей, обнаружены следы их пребывания.В южной части зала "Москва" равномерный "бег по кругу" его стен нарушается. Здесь скалы раздвигаются и уступают место небольшому, но очень красивому залу "Сухуми".Пол зала - кремового цвета застывшая волна известняка, выплеснувшаяся из "органной трубы" под самым сводом. Этот чуть шероховатый наклонный пол причудливо разукрашен сталагмитами. В самом верху расположились два сталагмита-близнеца, тонкие, с неровной, волнистой поверхностью, они вытянулись на двухметровую высоту. Есть здесь и приземистые матово - белые толстенькие крепыши - сталагмиты с плоскими, похожими на блюдечки вершинками. Капли воды, мерно стучащие по ним, разбиваются вдребезги, но остаются в блюдечке. Самое заметное украшение зала - великолепная каменная медуза. Она удобно расположилась в самой середине каменного потолка, ухватившись цепкими кальцитовыми щупальцами за лежащий под ней обломок скалы.Невелик, но красив зал "Сухуми". Есть у него и еще одно любопытное свойство: он расположен выше всех других залов пещеры.В течение нескольких лет в залах "Москва" и "Сухуми" работают ученые, поэтому экскурсии сюда не проводятся.
Зал "Каньон"Это могучее подземное ущелье, словно прорубленное в толще горы ударом гигантского меча, протянулось с севера на юг более чем на сто метров. Отвесные десятиметровой высоты стены, плоский горизонтальный потолок, неровный, заваленный глыбами пол вновь создают впечатление суровой простоты и строгости.
Вдоль темно-желтых стен "Каньона" по всей его длине протянулись на разных уровнях почти черные горизонтальные полосы. Но это не следы былых наводнений, как в зале "Абхазия". Подойдя поближе, нетрудно разглядеть, что каждая такая полоса - это углубление в скале, заполненное глинистыми частицами. Тонкий металлический стержень погрузится в эту глину на всю длину. Такие трещины в известняке отделяют более древние - нижние пласты известняка - от более молодых - верхних. Но и те, и другие образовались сотни миллионов лет назад. Когда-то здесь было русло бурлящей реки.Не лишен суровый "Каньон" и украшений, наиболее привлекательные из которых - коренастые сталагмиты. Они состоят из полупрозрачного, оранжевого и красного кальцита. Их здесь сотни, этих чистеньких гладких гномов, они выстроились вдоль стен, сбежали по склонам, прижались вплотную к экскурсионной дорожке - провожают вас к музыкальному залу "Иверия". Зал "Иверия"Средоточием гармонии звуков избрала природа этот сравнительно небольшой зал Новоафонской пещеры.
Голос человека или музыкальная нота, звучащие под его овальным куполом, обретают удивительную насыщенность и глубину, расцвечиваются богатыми красками обертонов. Многие пещерные залы обладают хорошей акустикой, но зал "Иверия" выделяется особым эффектом звучания. В чем секрет этого эффекта? Скорее всего, в том, что многочисленные причудливые выступы и ниши случайным образом так расположились в стенах и потолке, что отраженные от этих огромных природных резонаторов воздушные волны складываются в центре зала, усиливая, и обогащая друг друга.
Для туристов здесь всегда звучит музыка, а иногда под сводами зала "Иверия" дают концерты артисты Абхазкой государственной хоровой капеллы.
Перед входом в зал "Тбилиси"От зала "Иверия" дорожка сворачивает вправо и, лавируя среди глыб и многочисленных сталагмитов, начинает подниматься. Не поскупилась природа на украшение этого короткого участка пещеры: стены ее сплошь покрыты чудесными натечными образованьями кремового цвета, каменные пики сталагмитов образуют целые заросли и тянутся вверх, к потолку, врастая в него сталагнатовыми колоннами.
Невиданные сооружения, напоминающие ампирные театральные ложи и витиеватые китайские пагоды, создала здесь неистощимая фантазия великого архитектора - природы.Но чтобы увидеть всю эту красоту, нужен свет, много света. К сожалению, для пещеры свет вреден: в теплых и ярких лучах прожекторов на поверхности всегда чуть влажных натечных образований появляются простейшие растения - мхи и лишайники. Они прячут под своим зеленым покрывалом прекрасные пещерные кристаллы, разрушают их тонкую, уязвимую структуру. Эти растения - зло для всех посещаемых туристами пещер мира.
Для борьбы с ними естьисследовательский участок и в Новоафонской пещере, как раз здесь, в наиболее пострадавшей от нашествия мхов сталактитовой галерее.Впереди уже виден вход в следующий зал. Но на пути, словно величавый часовой, встает огромный сталагмит трехметрового роста. Он высится как раз посредине хода, как бы преграждая дорогу, и. чтобы вести дальше, экскурсионная дорожка скромно жмется к скальной стене. А сверху на проходящих мимо людей суровым взором смотрит созданное природой темное тысячелетнее лицо старой хозяйки Иверской горы. Что-то охраняют эти подземные стражи? Геликтитовый гротУзкая лестница ведет наверх, к решетчатой железной двери, обычно плотно прикрытой. Это вход в Геликтитовый грот - пещерный заповедник.
За удивительную красоту редких натечных форм грот иногда называют салоном, словно речь идет о помещении, в котором выставлены шедевры искусства. И здесь, действительно, находятся шедевры.Белая, словно снежным настом, покрытая искрящимся кальцитом стена, на фоне которой высятся оранжевые, сиреневые, зеленоватые и желтые сталагмиты. Узорчатый пол, состоящий из множества мелких ванночек с тонкими стенками, переплетающихся и сливающихся друг с другом - это гуры, остатки маленьких озер, точнее лужиц, стоявших здесь когда-то.Но главное богатство грота - геликтиты, или эксцентрические сталактиты. Если смотреть чуть издали, то кажется, что потолок грота, покрыт мохнатой нежной щетинкой - это тысячи, десятки тысяч геликтитов.
Среди них нет двух одинаковых: тут ниточки, почти паутинки, протянувшиеся между сталактитами, похожие на рыболовные и вязальные крючки, штопором изогнувшиеся "змейки" и ощетинившиеся колючками "ежи". Некоторые достигают десяти, а то и больше сантиметров в длину, другие можно разглядеть только в лупу. Цвет их самых разнообразный, от кроваво - красного, почти черного, до светло - розового, голубоватого, сиреневого.Геликтиты - загадочные пещерные образования.
До сих пор не ясно, почему эти упрямцы вопреки силе тяжести растут вбок, вверх, каким-нибудь немыслимым зигзагом, куда угодно, но только не вниз! Предполагается, что главную роль в процессе образования геликтитов играют силы поверхностного натяжения в каплях воды, но проверить эту гипотезу очень нелегко, ведь растут эти уникальные кристаллы чрезвычайно медленно. Зато разрушаются они при перемене пещерного климата быстро. Поэтому экскурсии не заглядывают в Геликтитовый грот - присутствие здесь многих людей изменит температуру, влажность и процентное содержание составляющих воздуха, а это может привести к скорой гибели необыкновенных каменных цветов.Наше путешествие подошло к концу.
Освещенный цветными лампами искусственный коридор ведет вас из зала "Тбилиси" на вторую, конечную платформу пещерной железной дороги. Впереди у вас новые впечатления, интересные встречи. Но мы уверены, что вы долго будете помнить неземную красоту, добрые чудеса прекрасного творения природы Новоафонской пещеры.
У истока реки Псырцха узкая тропа ведет к открытой абхазскими спелеологами другой карстовой пещере-пропасти. Пропасть эту называют "Пропасть абхазских спелеологов", находится она на юго-западном склоне Афонской горы, на высоте 160 м над уровнем моря: абсолютная глубина ее достигает 90 метров. Общая длина двух смежных залов, покрытых сталактитами и сталагмитами, составляет около 150 м, ширина во многих местах превышает 25, а высота - 25-40 м. Здесь найдены многочисленные останки пещерных медведей, обитавших в этих местах около 10 тысяч лет тому назад.
Словом, глубины высоких горных хребтов этой части Кавказа таят для путешественников много любопытных и увлекательных зрелищ.
Севернее и западнее Нового Афона, за Иверской горой, тянутся живописные предгорья, на которых раскинулись угодья старинного абхазского селения Анухва. На северной его окраине вблизи полу заброшенного монастырского подворья в скале из красного известняка на высоте около 30 метров чернеет отверстие грота, известного под именем "Агца" (абх. - "обрыв"). На его стенах в 1940 году местный археолог Л. Н. Соловьев обнаружил множество наскальных рисунков, одни из которых он отнес к верхнему палеолиту и неолиту, а другие - к средневековью. Среди изображений интересны контур человеческой руки с крестом на ладони, фигура человека, лук со спущенной тетивой, наконечник копья, шалашевидные жилища. Как полагают исследователи, грот этот первоначально мог служить языческим святилищем, а позже здесь появились и паломники-христиане.
Западнее, на вершинах холмов у поселков Средняя Анухва, Бжилва и Веселовка, расположились циклопические постройки-крепости. Их стены сложены насухо из больших необработанных известняковых глыб без особой системы. Обломки больших и мелких хозяйственных сосудов, амфор и другие находки относят время этих сооружений еще к античной эпохе.
Немного южнее, у проселочной дороги, ведущей из средней Анухвы в Нижнюю, исследованы две небольшие раннесредневековые церкви. Особенно интересен крестово-купольный Мсыгхвский храм. Стены его были облицованы белоснежным известняком, алтарь украшен резными столбиками, кровля состояла из красной черепицы, окна были оформлены разноцветным стеклом. К сожалению, от него теперь мало что осталось - часть архитектурных деталей была брошена в расположенную рядом известковую печь, а развалины стен теперь полуприкрыты вновь построенной дорогой.
На правом берегу реки Псырцха, в шести километрах от Нового Афона, из зарослей, покрывающих небольшой холм, выступают руины храма XI - XII веков. В единственный зал храма ведут с запада и юга две двери. В алтарной части видны узкое окно, остатки кувшинов-голосников, повышавших качество звучания церковных песнопений, а также обширный тайник. Каменный свод давно обрушился, но сложенные из крупных грубо обработанных плит известняка стены сохранились до четырехметровой высоты. С юга к храму примыкают остатки притвора, возведенного, вероятно, в XIV веке, а вокруг заметны следы каменной ограды. Вблизи расположены угодья небольшой крестьянской усадьбы, а рядом - темное отверстие в пещеру, куда уходит канат. С помощью нехитрого устройства здесь достают питьевую воду из озерца, находящегося в глубине пещеры.
Мы покидаем гостеприимный Новый Афон с его замечательными памятниками, пещерами, водопадами, тенистыми ущельями, парками, прудами и здравницами.
Новороссийско - Батумское шоссе ведет нас на запад вдоль железной дороги. Между холмами, в просвете, образованном долиной реки Аапста, открывается панорама на восточную оконечность Бзыбского хребта, где выделяется пирамидальная вершина Ахибох, известная еще под именем Сафар-бея - абхазского князя, присоединившего Абхазию к России. Свернем с основной трассы и отправимся в село Абгархук.
Первая из абгархукских крепостей, называемая местными жителями "Мушба", - весьма любопытный памятник раннесредневековой фортификации. Крепость расположена на скалистом утесе между реками Дохуарта и Жбаарта, в трех километрах севернее центра села. Тропинка, ведущая через лес, по краю обрыва, приводит к восточной башне, в которой находится вход в крепость, приподнятый на два с половиной метра от земли. В дверном проеме видны отпечатки массивных деревянных брусьев, а за ним открывается небольшая комната, из которой еще один проем выводит на крепостной двор. Внутри крепостных стен, протянувшихся на 120 метров, видны развалины нескольких каменных строений. Интересен потайной ход, связывавший крепость с внешним миром в случае осады. Узкая тропка спускается по естественному разлому скалы к ее основанию. Ход этот местные жители называют "царской лестницей". Среди листьев и травы красными пятнами выделяются обломки кровельной черепицы и керамических сосудов IX - Х веков.
Еще интереснее другая абгархукская крепость, известная под названием Абахуаца. Она расположена в очень живописной местности в восточной части села над рекой Аапста. Крепостные стены и башня возведены на заросшей лесом известняковой скале с отвесными обрывами со всех сторон. Тропа ведет вдоль основания этой скалы мимо входа в имеющуюся здесь небольшую пещеру, по узкому карнизу взбирается на скалу и выводит по каменной лестнице на стену. Периметр извилистых крепостных стен до 140 метров, высота их местами и теперь достигает 3-4 метров.
В юго-восточном углу ограды видно окно-бойница. Рядом справа высятся покрытые плющом стены 8-метровой башни. Во второй этаж попадали снаружи по приставной лестнице через узкую дверь, а в третий - через люк в деревянном перекрытии. Древнейшие находки в крепости Абахуаца (керамика, наконечники стрел) относятся к раннему средневековью.
ниасилила
