Мама в сети - форум для креативных мам

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Мама в сети - форум для креативных мам » Путешествуем » Для тех, кто собирается в Абхазию


Для тех, кто собирается в Абхазию

Сообщений 1 страница 20 из 71

1

Я уже не первый год мечтаю посмотреть Абхазию. Вот опять у меня очередной "запал". Н а работе несколько сотрудников недавно ездили, остались под положительными впечатлениями.
Сейчас я собираю информацию для себя(путушествуя на авто) и заодно поделюсь со всеми желающими. Но для тех, кто не имеет возможность увидеть все красоты Абхазии через стекло авто, подскажу тел. агенства, которое организует экскурсии с выездом из Краснодара - 224-66-74.

Общая информация
Столица-Сухуми.
Республика Абхазия официально является частью Грузии и находится в северо-западной части Закавказья. На севере граничит с Россией. Омывается Черным морем. Общая площадь 8,6 тыс.кв.км.
История
Археологические находки свидетельствуют о пребывании человека на территории Абхазии ещё в эпоху нижнего палеолита - от 2,4 млн. до 800 000 лет до н.э. (Яштух).
Уже в IV тысячелетии до н. э. в Абхазии были развиты земледелие и скотоводство, ткачество, производство керамики, обработка камня, меди и бронзы; развивалась торговля. От II тысячелетия до н. э. остались многочисленные дольмены. В первом тысячелетии до н. э. на территории Абхазии стали появляться зачатки классового общества. Абхазия попала в сферу влияния Колхидского царства; к этому периоду относится появление первых городских поселений на восточном берегу Чёрного моря.
Во второй половине I тысячелетия до н. э. на территорию Абхазии проникли древние греки; ими были основаны портовые города-колонии.
В конце II века до н. э. Абхазией владел понтийский царь Митридат VI Евпатор, а в 65 году до н. э. сюда пришли римляне, основавшие на месте греческой Диоскурии крепость Себастополис. В то же время начали складываться и местные самостоятельные племенные.
В IV—VI вв. н. э. Абхазия вошла в состав Византийской империи; в результате чего в первой половине VI века началась христианизация абхазских.
В VI веке началось формирование Абхазского царства, расцветшего при Леоне I (VII век) и добившегося полной независимости от Византии в VIII веке при Леоне II.
Абхазское царство значительно усилилось в IX — первой половине X веков. С начала IX века Абхазское царство боролось с Тао-Кларджетским и Кахетинским царствами за главенство в Грузии. Однако дальнейшее ослабление царства при Дэметре (967—975) вследствие феодальных распрей привело к первенству Тао-Кларджети. После длительной борьбы с ним Абхазское царство в 975 вошло в состав объединённой феодальной Грузии, культура и экономика которой достигли расцвета в XI—XIII вв. На смену византийской культуре пришла грузинская. Процветала торговля с Византией.
В XV веке, после распада Грузинского царства, абхазские князья Чачба объявили свою территорию независимой. Во второй половине XVI века усилилась зависимость Абхазии (и всей Западной Грузии) от Турции, построившей на берегу Чёрного моря многочисленные укрепления — Сухум-Кале, Поти, Анапу и др. Значительная часть населения Абхазии была обращена в ислам.
С конца XVIII века абхазские князья искали спасения от османского гнёта — и нашли его в виде покровительства России17 (29) февраля 1810 вышел Манифест Александра I о присоединении Абхазского княжества к Российской империи.
Впоследствии, после русско-турецкой войны 1877—1878, многие недовольные политикой России абхазы покинули свою землю. За один только 1877 год население Абхазии сократилось почти наполовину. Выселение абхазов в Османскую империю подчас имело насильственный характер.
Сразу после Февральской революции 1917 власть в Абхазии оказалась в руках меньшевиков; окружной комитет большевиков был сформирован только в мае 1917. С ноября 1917 Абхазия находилась в составе Закавказского комиссариата. В марте 1918 большевики организовали вооружённое восстание против власти Закавказского комиссариата, и 8 апреля 1918 с занятием Сухума в Абхазии была провозглашена советская власть, продержавшаяся, впрочем, недолго: уже 17 мая в Сухум вошли войска Закавказского сейма. Восстановлена Советская власть в Абхазии была 4 марта 1921. 28 марта 1921 Абхазия была провозглашена независимой советской социалистической республикой. 16 декабря 1921 Абхазия вошла в состав Грузинской ССР, а через год, 13 декабря 1922, вместе со всей Грузией стала частью ЗСФСР - Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (Закавказской Федерации) - (и 30 декабря того же года вместе со всей ЗСФСР вошла в СССР).
1 апреля 1925 была принята первая конституция Абхазии как суверенной республики.
2 августа 1937 в Абхазии была введена новая конституция.
В 1990 Абхазия была провозглашена суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой. Когда Грузия объявила о выходе из Советского Союза весной 1991, Абхазия изъявила желание остаться в СССР и предполагала войти в состав нового союза — Союза Суверенных Государств (ССГ), заключение которого было сорвано в результате попытки государственного переворота ГКЧП. После образования СНГ и в связи с отказом (до 1993) Грузии стать его членом, руководство Абхазия объявило о желании самостоятельного вхождения в СНГ. Летом 1992 усилились разногласия между Абхазией и грузинским руководством — главным образом, по конституционному вопросу: в ответ на решение Верховного совета Грузии возвратиться к конституции 1921 года Верховный совет Абхазии постановил возвращение республики к конституции 1925 года, содержавшей договорные отношения Абхазии и Грузии. Разногласия привели к вооружённому конфликту, унесшему жизни 17 тыс. человек. Мирное урегулирование было достигнуто при посредничестве ООН в апреле 1994.
Независимость республики провозглашена Верховным советом в новой конституции от 26 ноября 1994 и в Акте от 12 декабря 1999 согласно итогам предшествовавшего референдума. С октября 2001 Абхазия добивается вхождения в СНГ и объединения с Россией на правах независимого ассоциированного государства.
Валюта и время
Время московское.
Валюта- российский рубль.
Советы туристам
Валюта не принимается повсеместно, обменять доллары или евро на рубли достаточно сложно, а курс — очень невыгодный. Поэтому лучше брать с собой рубли.
Деньги, документы и другие ценные вещи желательно сдавать на хранение в сейф гостиницы или пансионата.
Достопримечательности
Самые известные из них - это руины античных городов: Себастополиса (в Сухуми), Анакопии (в Новом Афоне), Питиунта (в Пицунде); базилики в Пицунде (4-5 вв.), Гантиади/Цандрипште (6-8 вв.), Лыхны (6 вв.), а также Новоафонский монастырь, пещера, замок Баграта в Сухуми, озеро Рица.

0

2

Курорты Абхазии

Абхазы называют свою страну - "Апсны". Это слово родилось в глубине веков, и означает "Страна Души", и поистине - это земля людей, где гостеприимство не просто форма вежливости, а освященная веками традиция. Природа одарила эту землю особенно щедро. Любители контрастов смогут за час езды добраться от морского побережья, утопающего в зелени пальм и олеандров, до живописных ущелий горных рек и заоблачных далей цветущих альпийских лугов, которые "большой писатель маленькой Абхазии" Фазиль Искандер назвал "вечной весной посреди лета".Гагра Город расположен в 22 км от аэропорта г. Адлер. Основатель курорта - принц Ольденбургский. Он построил вдоль берега моря дворец и водолечебницу, виллы и особняки, игорные дома и уютные беседки, перенес из Швейцарии гостиницу и ресторан "Гагрипш", проложил дорогу к "Альпийской Гагре", заложил великолепный Приморский парк. Сюда съезжалась русская знать. В советское время Гагра стала одной из лучших и популярнейших здравниц СССР. Современная Гагра - чудесный курорт, известный своими живописными набережными и парками, утопающими в зелени цветов, пальм и кипарисов. Особенно красив район Старой Гагры, где с берега моря открывается сказочный вид на горы, ущелья и бухту. Восхитительной особенностью Гагры является то, что здесь горы ближе всего подступают к побережью, окаймляя пляжи своей яркой растительностью. Морская вода здесь кристально чистая и прозрачная. На тихих уютных пляжах Вы сможете по-настоящему отключиться от суеты больших городов. Пицунда Расположенная в 25 км от города Гагра, - это восхитительный уголок Абхазии с уникальным микроклиматом. Морская вода на мысе Пицунде и в районе Лдзаа - самая чистая и прозрачная на всем Черном море. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу. Утопающие в зелени пансионаты курорта выстроились вдоль края знаменитой заповедной сосновой рощи. Именно ее целебным свойствам Пицунда обязана своей феноменальной популярностью. Площадь сосновой рощи - более 200 гектаров, в ней около 27 тысяч деревьев. А рядом расположен еще один редчайший оазис флоры - самшитовая роща. Экскурсии в Абхазии
  Пицундский храмПицунда известна своей славной историей. Много веков назад здесь обосновался крупнейший порт Колхиды, торговавший с Грецией, Римом и Визатией. Тысячи туристов приезжают сюда на экскурсии, чтобы увидеть каменные стены, храмы, башни античного и средневекового города Питиус, в коюром археологи обнаружили даже водопровод и канализацию. С позднеантичного периода Пицунда являлась резиденцией епископов, и теперь, в современной Пицунде в великолепном храме X века н. э. можно полюбоваться фресками и услышать божественные звуки органа, выступления оперных певцов и хоровых капелл. С историей Пицунды Вы можете ознакомиться в музее расположенном на территории храма.Озеро РицаГоры в Абхазии с пронизывающими их стремительными речками - необыкновенно красивы. Свое начало реки берут в ледниках Кавказских гор, поэтому в самую жаркую погоду они несут удивительную прохладу. В них по-прежнему обитает форель, а на нерест заходит и лосось. А что касается высокогорных озер, которых более 180, то слава об их первозданной красоте разнеслась далеко за пределами Абхазии. И, конечно же, самой большой легендой Кавказа по праву считается Рица. Экскурсия на озеро Рица, расположенное на высоте 1000 метров над уровнем моря, позволит Вам полюбоваться поистине изумительными первозданными творениями природы. Дорога на озеро Рица идет через живописное горное ущелье вдоль красивой бурной реки Бзыбь, мимо сияющего сапфиром Голубого озера, мимо почти сказочных водопадов. На территории смотровых площадок озера вы отведаете шашлык с бокалом "Изабеллы". Выше озера Рица, на высоте 1700 метров, Вы увидите Авадхарский минеральный источник, хранящий в своих недрах огромные запасы целебной воды.Целебные минеральные водыМинеральные воды Абхазии в сочетании с чистым воздухом, богатым отрицательно заряженными ионами, морскими солями и кислородом (41%) - поистине целебный коктейль, способствующий крепкому здоровью и долголетию. Особенно следует остановиться на минеральной воде "Ауадахара", рожденной в верховьях озера Рица. В результате исследования, проведенного в 1993 году Сочинским НИИ курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения РФ, было составлено следующее заключение: "Ауадхара" признана соответствующей ГОСТу 13273-88, в котором эта минеральная вода в группе 1-б представлена самостоятельным одноименным типом "Авадхарский" - питьевых лечебных бурых, углекислых, мышьяковистых, кремнистых минеральных вод, поскольку "данная вода является как бы эталоном при оценке возможности лечебного применения других минеральных вод". В заключении особенно подчеркнуто содержание в "Ауадхаре" мышьяка, формы окисленности и малые дозы которого благотворно воздействуют на кроветворные функции организма, стимулируя деятельность костного мозга. Кроме того, наличие бора отмечено как важный фактор в регулировании окислительно-восстановительных, обменных процессов в организме, а также для регенерации слизистой желудка при язвенной болезни. "Аудхара" представляет собой средне минерализованную, нейтральную по величине рН гидрокарбонатную натриевую (содовую) минеральную воду. При внутреннем применении, она оказывает широкий лечебный эффект при: хронических гастритах, язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах и энтероколитах, хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, железодефицитных анемиях.Ново-Афонская пещера. В Афоне, в недрах Апсарской горы, Вы увидите фантастическое творение природы - знаменитую Новоафонскую пещеру, одну из крупнейших в мире. Миниатюрный поезд бесшумно доставит Вас в сказочный подземный дворец, украшенный озерами, причудливыми сталактитами и сталагмитами. Оригинальное освещение спрятанных в расщелинах скал фонарей и величественная музыка создают здесь незабываемую картину. В реальность этого чуда природы невозможно поверить до тех пор, пока не увидишь и не потрогаешь руками ее восхитительные изваяния.Симоно-Кананитский монастырь. Православный монастырь в Новом Афоне был основан в 1875 году русскими монахами из Пантелеймонова монастыря со святой горы Афон в Греции. Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его святые мощи! Неподалеку от храма находится пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 году освящена водосвятием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и Симона, именем которых она называется с незапамятных времен. Монастырь также известен фактом участия в его строительстве императора Александра III в 1888 году. Православная церковь празднует 23 мая память одного из 12 апостолов Христа - Святого апостола Симона Кананита. Святыней монастыря является чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.СухумВсем гостям республики будет интересно познакомиться со столицей Абхазии. Белоснежный город, поднявшийся на фоне горных хребтов, утопает в цветущей громадными гроздьями мимозе, в пальмах и эвкалиптах.Достопримечательности: Ботанический сад и дендропарк, собравшие тысячи диковинных цветов и растений со всего мира. Неподалеку от сада находится известный питомник обезьян. На туристском маршруте - руины римской крепости Себастополис, средневековый замок царя Баграта, Беслетский арочный мост, седые башни Великой Абхазской стены, сторожевые башни генуэзских купцов и турецких янычар, знаменитая сухумская набережная с фонтанами и кафетериями, рестораном "Нартаа" и многое другое.

http://mygagra.ru/
Гагра
Ни один гость Абхазии не проезжал этот всемирно известный курорт, не восхищаясь белоснежными корпусами его здравниц, разбросанных вдоль берега и на склонах гор. Среди пышной южной зелени стоят санатории, дома отдыха, пансионаты: "Солнечный", "Нарт", "Гагра", "Амра", "Энергетик", и другие.

Город Гагра расположен в 22 км от аэропорта г. Адлер.

Гагра - небольшой и очень уютный город. Он прекрасен тем, что подходит и для любителей спокойного семейного отдыха, и для молодежи. Для любителей большого тенниса в районе Старой Гагры имеются прекрасно оборудованные теннисные корты. В городе и на живописных набережных очень много уютных баров и кафе, где в тени платанов и пальм можно отведать настоящий и очень любимый туристами кофе "по-восточному". Прекрасно провести время можно и в ресторанах национальной кухни под зажигательные народные мелодии. Здесь Вас приятно удивит невысокая стоимость традиционных мясных и рыбных блюд, обилие недорогого домашнего вина и фруктов.

Гагра - самое теплое место в европейской части СНГ. Среднегодовая температура плюс 15-17 градусов. Зимой, морозы до минус 2-3 градусов, и то весьма редки. Нигде в бывшем СССР альпийские вершины так близко не подступают к морю, как в Гагре. Здесь неразлучно соседствуют тепло побережья и прохлада гор. Отсюда и уникальный микроклимат.

Город на месте Гагры был основан во II веке до нашей эры греческими купцами под названием Триглиф. Длинная цепь названий города свидетельствует о невеселой его истории: после Триглифа он носил римское имя Нитика, затем византийское Трахея, позже Какара и Хакеры, венецианские Контези ("гавань") и Какура, персидское Дербент ("железные ворота") и турецкое Бадалаг ("высокая гора"). Современное название Гагры, по мнению некоторых исследователей, происходит от имени старинного абхазского рода Гагаа, жившего в этих местах.

В 1830 году, через 20 лет после присоединения Абхазии к России, Гагрскую крепость заняли русские войска. Гагра в те годы была гиблым малярийным местом, "гробом для русского гарнизона", как писал сосланный сюда писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский. В гагрском гарнизоне служил также друг и секундант А. С. Пушкина полковник Данзас.

Гагру облюбовал царский родственник принц Ольденбургский. В конце прошлого столетия он решил "по повелению царя" создать здесь "роскошный курорт". Для этой цели ему было отпущено три миллиона рублей, отведено более 14 тысяч десятин земли.

Это он построил вдоль берега моря дворец и водолечебницу, виллы и особняки, игорные дома и уютные беседки, перенес из Швейцарии гостиницу и ресторан "Гагрипш", проложил дорогу к "Альпийской Гагре", заложил великолепный Приморский парк. Заботы принца были направлены на устройство в Гагре великосветского курорта, чтобы сократить утечку русского золота, которое богатая публика транжирила на заграничных курортах. В основе прибыльных замыслов было сделать из Гагры российский картежный дом - русское Монте-Карло. В начале 20 века в Гагре началось строительство дач и особняков. Сюда, на новомодный курорт, съезжалась русская знать, а в 1911 году курорт торжественно принял участников первого круиза - немецких туристов.

Благоустройство курорта в целях организации массового отдыха активно продолжалось в советское время, когда Гагра действительно стала одной из лучших и популярнейших здравниц СССР. Современная Гагра - чудесный курорт, известный своими живописными набережными и парками, утопающими в зелени цветов, пальм и кипарисов. Особенно красив район Старой Гагры, где с берега моря открывается сказочный вид на горы, ущелья и бухту. Восхитительной особенностью Гагры является то, что здесь горы ближе всего подступают к побережью, окаймляя пляжи своей яркой растительностью. Морская вода здесь кристально чистая и прозрачная. На тихих уютных пляжах Вы сможете по-настоящему отключиться от суеты больших городов.

Незабываемое впечатление производит Гагрский Приморский парк, заложенный в 1902-1905 годах по проекту архитектора В. Шервинского. В нем редкие сорта разнообразных декоративных растений. На территории парка находится и памятник архитектуры VI века - крепостной храм, в котором размещен музей старинного абхазского оружия.

С горы Мамзышха, не только открывается изумительная панорама побережья. Здесь, на высоте около двух тысяч метров на протяжении восьми месяцев держится устойчивый снежный покров, который станет раздольем для любителей горных лыж.

Древнейший архитектурный памятник Гагры - укрепление, расположенное у устья реки Жоэквары. В IV-V веках здесь на самом берегу моря у подножия горы римлянами была возведена прямоугольная в плане крепость-кастелла. Характерная кладка этого времени из крупных квадров хорошо видна и теперь в восточной стене крепости, где также сохранились древние крепостные ворота с каменной аркой. В XI веке часть крепостных стен была разобрана, а камень, возможно, был использован при сооружении храма. Название "Гагра" впервые встречается на карте, составленной итальянцем Пиетро Весконте в 1308 году. Размещенная здесь генуэзская фактория была известна в XIV-XV веках под именем "Какара", или "Хакари". В 1830 году крепость была восстановлена и основательно перестроена высадившимся здесь русским военным отрядом. И теперь еще хорошо видны мощные бастионы, пушечные и ружейные бойницы в стенах. Гагра в те времена была далеко не таким благодатным местом, каким она стала в текущем столетии. Служивший в Гагре известный писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский так описывал эти места: "Есть на берегу Черного моря, в Абхазии, впадина между огромных гор. Туда не залетает ветер; жар там от раскаленных скал нестерпим и, к довершению удовольствий, ручей пересы хает и обращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которую враги бьют со всех сторон в окошки, где лихорадка свирепствует до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона... Там стоит Пятый Черноморский батальон, который не иначе моэкет сообщаться с другими местами, как морем и, не имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилою солониною. Одним словом, имя Гагры... однозначаще со смертным приговором..."

Особый интерес представляет Гагрский храм, расположенный в центре крепости. Стены его сложены из крупных блоков известняка, достигающих 1,5 метра в поперечнике. Две такие громадные плиты, поставленные вертикально, образуют своими гранями углы в западной стене церкви. Блоки в облицовке подогнаны не очень тщательно, сложены без соблюдения рядов. Фактура блоков перекликается с квадрами, из которых сложен древнейший слой крепостных стен: не исключено, что часть строительного материала для храма взята оттуда. Храм отличается простотой плана: это зал с массивными пилястрами и с примыкающей с востока полукруглой алтарной апсидой, никак не выделенной снаружи, и двумя приделами - южным и северным. Коробовый свод восстановлен в начале века. Временем сооружения храма чаще всего с легкой руки краеведов XIX столетия считают VI век. Однако в его конструкции отсутствуют черты, характерные для раннесредневековой храмовой архитектуры Абхазии, представленной Пицундским, Лыхненским, Бзыбским, Мсыгхвинским и другими храмами. Прямоугольные очертания наружного плана восточной части, и другие особенности позволяют отнести Гагрскую церковь к памятникам грузинского храмового зодчества не ранее конца Х-XI века.

К входу в храм ведет дорожка из больших, отшлифованных до блеска тысячами ног известняковых плит, обсаженная высокими кипарисами, которые образуют тенистую аллею. Внутри, в полутьме, голые стены из плит с грубо, неровно обработанной поверхностью производят суровое, даже какое-то дикое впечатление. Мощь и простота. Массивные столбы и арка алтарной преграды, лаконично украшенная в своей вершине рельефным крестом, низкие широкие дверные проемы, словно напоминающие о том, что здесь молились, совершали обряды суровые молчаливые люди. Сейчас здесь музей абхазского оружия. В витринах выставлены кремневые рубила и наконечники дротиков, бронзовые топоры, кинжалы и боевые браслеты, античные шлемы, щиты, наконечники копий, мечи, топоры, средневековые кольчуги, шлемы, сабли...

От Гагры Черноморское шоссе приводит к поселку Цандрипш, расположенному у устья горной реки Хашупсе. В самом поселке и в его окрестностях немало интересных крепостей, храмов, дольменов. Один из наиболее ярких раннехристианских памятников Абхазии - Цандрипшская базилика, стоящая на самом берегу моря в зарослях акации. Хорошо сохранилась центральная апсида с полу сводом (конкой), южная стена с примыкающим к ней продольным помещением, западная стена с входом и окном над ним. Первоначально церковь имела деревянное перекрытие, которое было, затем заменено каменными сводами, для чего в центральном зале у стен были возведены дополнительные прямоугольные столбы. Памятник является древнейшим известным образцом сочетания центральной пятигранной снаружи апсиды с полукруглыми боковыми апсидами. Однако его главной особенностью является расширение во внешние стороны боковых помещений восточной пред алтарной части (трансепт), что находит ближайшую аналогию в кафедральной церкви, построенной по распоряжению императора Юстиниана I в середине VI века на его родине в Царицином Граде (Юстиниана Прима, в нынешней Югославии). В литературе укрепилось мнение, что именно в этой базилике следует видеть храм, который, согласно византийским источникам VI века, был построен Юстинианом для абазгов. Нужно, однако, отметить, что Гантиади не был столичным городом и располагался на окраине древней Абазгии, основная территория которой в VI веке располагалась между Новым Афоном и Гагрой. Храм был построен на самом берегу моря, на площади приморской, по-видимому, византийской крепости, основательно разрушенной в последние десятилетия.

Заглянем в глубь живописного ущелья реки Хашупсе. Здесь в семи километрах от побережья высится гора, на вершине которой находятся руины одной из крупнейших крепостей раннесредневековой Абхазии. Это - Хашупская крепость. Ее территория делится на два яруса. Верхняя крепость представляет собой замкнутый овал стен, возведенных из плитняка с соблюдением рядов в наружном панцире кладки. Массивные ступени каменной лестницы вводят в широкий проем ворот. Справа видно углубление в скале, служившее, вероятно, цистерной для сбора дождевой воды, за ним просматривается регулярная кладка дозорной башни. Влево уходит лес, в котором скрыты древние фундаменты. На краю обрыва расположены руины большой трехапсидной базилики, со стен которой открывается замечательная панорама высокогорий Гагрского хребта с пихтовыми лесами, альпийскими лугами, с пластами снега на них.

Юго-западнее нагорной крепости, на склоне горы находилось городище. Поскольку гора недоступна со всех сторон, кроме восточной, здесь была сооружена лишь одна стена, круто спускающаяся вниз. Сквозь лесную чащу и заросли колючек виднеется правильная кладка стен, поражающих своей монументальностью. На 10 метров поднимается их двухметровая толща, укрепленная тремя многоярусными башнями. Наружный край стены когда-то венчался зубцами, за которыми проходила боевая дорожка. На стену вели каменные лестницы.

0

3

Новый Афон

"Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому,
кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу"

Антон Павлович Чехов, 1888г.

Новый Афон - изумительный, исполненный прелести
приморский курорт, расположенный в Абхазии.
Мягкий климат, роскошная растительность, теплое море...
Гармоничные деяния природы и человека сотворили красоту,
от созерцания которой дрогнет любое сердце.
Уникальная пещера и живописные развалины
древнего города Анакопии;
величественный мужской православный монастырь
и тысячелетний христианский храм;
кипарисовые аллеи; оливковые рощи;
цитрусовые сады и виноградники;
пруды, по зеркальной глади которых изящно скользят лебеди;
уютные морские пляжи - все это,
приправленное гостеприимством местных жителей и
вкуснейшей кухней национальных ресторанов,
сделает Ваш отдых в Новом Афоне незабываемым!

Новый Афон расположен в 22 километрах от Сухума в ущелье реки Псырцха . Он известен своим уникальным микроклиматом, обилием вечнозеленой растительности, чистым морским воздухом, историей, уходящей далеко в глубь веков.

Людей издавна привлекало это исключительно живописное место, богатое многоводными родниками, неприступными вершинами и строительным материалом. Поэтому и следов человеческой жизнедеятельности здесь сохранилось так много, что пытливый путешественник сможет без особого труда проследить историю абхазской архитектуры почти за две тысячи лет.

Наиболее значительным памятником оборонительного зодчества не только Абхазии, но и всего Черноморского побережья Кавказа является Анакопийская крепость, занимающая вершину Иверской (Анакопийской) горы.

История

Симоно-Кананитский монастырь

Ново-Афонская пещера


Приезд царской семьи в Новый Афон

В 1888 году Новый Афон посетил император Александр III с супругой, императрицей Марией Федоровной, и сыном Николаем (будущим Николаем II).
Императорская семья прибыла морем на пароходе "Москва" и провела в Новом Афоне всего один день.

В честь этого события монахи построили на морском берегу часовню, установили у водопада мемориальную доску с надписью, а вдоль дороги от монастыря до церкви Симона Кананита, по которой царь прошел пешком
(т.н. "царская аллея"), высадили кипарисы.

История
Дорога к крепости от центра поселка ведет сначала среди домов по нагретому солнцем асфальту. С поворота дороги открывается вид на Новый Афон - кипарисовые аллеи, монастырские корпуса и собор, увенчанные голубыми куполами, красное и серебристое железо крыш среди зелени парков и садов, естественные ступени Афонской горы, бескрайнее море... Дорога уводит в дубовый лес, покрывающий круто наклонные известняковые плиты, подрубленные дорогой. Неожиданно вверху сквозь заросли показываются участки высоких светло-серых стен и башен, покрытых вьющимися растениями и кустарником. Еще один изгиб серпантина - и дорога приводит к широкому пролому разрушенной стены.

Древнейшая постройка Анакопии - это небольшое кольцо нагорной крепости, стены которой, возведены из крупных, хорошо обработанных блоков известняка, сложенных в духе лучших римских строительных традиций. Крепостные ворота образованы тремя известняковыми монолитами и приподняты высоко над землей; в крепость можно было попасть только по приставной деревянной лестнице. В восточной части ограды изнутри видны каменные ступени, по которым в древности воины поднимались на стену. Скорее всего, именно это укрепление было известно византийским авторам под названием Трахеи.
Поскольку относительно локализации Трахеи не существует единого мнения - некоторые исследователи пытаются сопоставить ее с древнейшими остатками крепостных стен в Гагре, - будет интересно познакомиться с аргументацией в пользу анакопийской Трахеи. Относительно ее местоположения известный византийский историк VI века Прокопий Кесарийский сообщает: "За пределами апсилиев, при входе в пределы абазгов, есть место следующего рода: высокая гора, начинающаяся от Кавказского хребта и все понижающаяся, заканчиваясь как бы лестницей, тянется вплоть до самого Понта Эвксинского. У подножия этой горы еще в древности абазги выстроили очень сильное укрепление, по величине наиболее значительное..." Археологические исследования показывают, что самым западным пунктом распространения апсилов в IV-VI веках была Эшера, расположенная восточное Нового Афона. Еще западнее проживали уже абазги. Описание же "высокой горы" полностью соответствует облику хребта Ажамгва, идущего в сторону Нового Афона и ступенчато спускающегося к морю. Иверская гора, при этом, действительно смотрится с востока лежащей у подошвы этого хребта.

Гагрская же крепость находится в низине на самом берегу моря. А из описания Прокопия следует, что укрепление абазгов находилось на довольно значительном расстоянии от моря; он сообщает, что между крепостью и морем "тянется очень отвесная и грозная в своей суровости скала". Каждому, кто видел Иверскую гору с востока, припомнится действительно суровая скальная полоса, спускающаяся от нагорной крепости к Псырцхинскому водопаду. Трахея была взята и сожжена. Вот как пишет об этом Прокопий: "Абазги... в полном беспорядке устремились в бегство и стали отступать от этого места все дальше и дальше... Римляне захватили и убили очень многих из них...
И вот, преследующие, смешавшись с бегущими, ворвались в ворота, одни, гонимые жаждой спасения, другие - стремлением захватить укрепление. Найдя ворота еще открытыми, они все вместе устремились в них. Сторожа у ворот не могли ни отделить абазгов от неприятелей, ни закрыть ворота, так толпа давила на них. Таким образом, абазги, с радостью почувствовавшие себя внутри своих стен, оказались взятыми в плен вместе со своим укреплением. Но и римляне, полагавшие, что они победили врагов, оказались теперь перед большою трудностью. Так как дома абазгов были многочисленны, отстояли друг от друга на близком расстоянии и, кроме того, были окружены со всех сторон своего рода стеною, то абазги, взойдя на них, защищались изо всех сил, поражая врагов в голову, охваченные, с одной стороны, опасением и страхом, а с другой - жалостью к своим женам и детям и чувством безвыходности своего положения, пока римляне не додумались поджечь дома..."

Прокопий сам не присутствовал при взятии Трахеи и писал свою историю, пользуясь донесениями военачальников и личными впечатлениями солдат - участников событий, поэтому в его повествование могли вкрасться отдельные неточности. Но поскольку в основном его описание местности совпадает с географическими особенностями Нового Афона, а не Гагры, именно здесь и должна быть локализована Трахея.

В конце VII века при непосредственном участии византийцев, встревоженных вторжениями арабов, была возведена основная линия стен средневековой Анакопии, охвативших территорию размером 450х150 метров. С юга, где склон горы был пологим и доступным, стена была укреплена семью башнями - квадратными в менее доступных местах, круглыми же там, где легко могли быть подведены стенобитные машины. Наиболее примечательна западная круглая башня, расположение и форма которой позволяли вести из нее обстрел противника под углом почти в 290°. Во втором этаже древнейшей части этой башни сохранились пять бойниц, устроенных в специальных нишах, и вход, перекрытый аркой. Боевая мощь этой башни была обусловлена еще и тем, что она защищала подступы к главным крепостным воротам.
Древняя дорога огибала башню слева, подходила к скрытому за нею входу в соответствии с заповедью еще античных зодчих, требовавших размещать ворота так, чтобы при подходе к ним противник оказывался повернутым к осажденным своей незащищенной щитом правой стороной.
Проникновение в Анакопийскую крепость было затруднено и тем, что за главными воротами непосредственно следовал небольшой внутренний двор, окруженный дополнительными стенами и соединенный с основной территорией крепости еще одними воротами. Между второй и третьей башнями в наружной стене видны следы вылазной калитки, позднее заложенной. Отсюда выводились отряды защитников во фланг штурмовавших главные ворота.

С сооружениями основной оборонительной линии Анакопии связана яркая страница истории Абхазии. В 736 - 737 годах у этих стен было остановлено 60-тысячное войско арабов, руководимых известным полководцем Мурваном-ибн-Мухаммедом, прозванным за свою жестокость Глухим, т. е. глухим к мольбам и жалобам. Грузинский летописец сообщает, что с укрывшимся в крепости грузинским царем Арчилом и братом его Миром было "до одной тысячи человек да из абхазского войска две тысячи бойцов", которые должны были противостоять арабам, "по численности равным темной туче саранчи и комаров". Судьба, однако, оказалась милостивой к защитникам Анакопии. Летописец дальше сообщает, что среди арабского войска началась эпидемическая болезнь желудка, унесшая за несколько дней 35 тысяч человек. Три тысячи арабов погибли во время штурма крепостных стен, Мурвану пришлось уйти - задуманный им поход через Абхазию в обход Черного моря в тыл Византии провалился. Не пропустила, по-видимому, Анакопия на запад и арабского полководца Сулеймана-ибн-Исама в 788 году - он ограничился жестоким опустошением расположенных восточное Апсилии и Мисиминии. В течение почти целого столетия после этого Анакопия была столицей сначала Абазгского княжества, а затем Абхазского царства. Позже, когда столица была перенесена в Кутаиси, значение крепости несколько упало.

"Столичный" период, надо полагать, не прошел бесследно для Анакопии. Вероятно, именно тогда - в середине или второй половине VII века - на вершине Иверской горы появляется небольшой одно-зальный храм типа базилики с полукруглой выступающей апсидой и тремя широкими окнами. VII - VIII веками датируют исследователи найденные здесь плитчатые оконные навершия с интересными рельефами. Эти плиты можно сегодня осмотреть, поднявшись на вершину горы и войдя в храм. В конце XIX столетия новоафонские монахи соорудили здесь своеобразную витрину, вмуровав разновременные архитектурные фрагменты в специальную стенку и написав сверху:

"Древние останки". На одной плите изображен крест, а по сторонам его - полуфигуры льва и быка, на другой плите - лев и две розетки, на третьей - рыба и два дерева. В VII -VIII веках, возможно, был построен на склоне горы и второй храм. Его развалины можно осмотреть у второго витка дороги выше восточной башни.

В 1027 году после смерти грузинского царя Георгия I в Анакопии поселилась его вторая жена - осетинская царевна Алда со своим сыном Дмитрием, сводным братом царя Баграта IV. В 1032 году оппозиционная царю феодальная группировка попыталась свергнуть Баграта, а на его место воцарить Дмитрия. После провала заговора Дмитрий бежал в Константинополь, а Анакопию сдал византийцам. В 1045 году Анакопию покинула и Алда, бежавшая в Осетию после неудачной попытки сына овладеть Грузией с помощью Византии. Весной 1046 года Баграт IV осадил Анакопию, но вынужден был отступить. Крепость была взята лишь его сыном и преемником Георгием II в 1073 году, когда, по словам летописца, "были освобождены захваченные греческими насильниками крепости. Была отобрана у греков Анакопия, главная среди крепостей Абхазии".

Воспоминание об этих событиях хранится и в народной памяти в виде следующей красивой легенды: "В смутное время правил царь Баграт. Неприятель тревожил его земли. И жил народ очень бедно, и оттого было среди народа большое волнение. А у Баграта был брат, который страшно завидовал своему венценосному родственнику. Зависть и повела его по пути предательства. Через мать свою, вероломную царицу, договорился он с греками. И однажды пристали греческие корабли к земле Апсны, и под покровом ночи, не встретив сопротивления, вошли в крепость неприятельские воины. Но один лишь день владели они крепостью. Убоялся Дмитрий гнева брата своего, бежал в Константинополь, взяв с собой многие богатства и племянницу начальника крепости Анакопей-ипха.

Минуло пять или десять лет, прошел по земле Апсны слух, что хочет возвратиться на родину Анакопей-ипха и что везет она дяде своему подарки, ибо вышла замуж за богатого купца и владеет несметными сокровищами. Радостью наполнились сердца жителей Анакопии, когда увидели десять кораблей, что привезли Анакопей-ипха и подарки. Встретил ее народ с великими почестями. И был большой праздник с пирами и военными играми в тот день. А под вечер, когда солнце окунулось в море, повелела Анакопей-ипха снять с кораблей подарки и перевезти их в крепость. На каждой арбе было по два громадных сундука. Сундуки эти складывали у высокой башни. Пообещала Анакопей-ипха народу, что завтра будут розданы подарки. И разошелся народ по своим домам. Наступила ночь, все заснули. Не спят лишь Анакопей-ипха и ее верные слуги: готовятся они завершить коварный план, который внушил им хитрый брат Баграта. И вот уже пробираются они под покровом ночи к башне, где лежат сундуки с подарками, и вскрывают их. А в каждом сундуке по два вооруженных воина; встают воины, берут в руки мечи и факелы. И вот их уже легион. Огласилась тогда крепость Анакопийская боевыми криками, началась тут великая резня. Крепость была захвачена всего за один час..."

События XI века оставили яркий след в архитектуре Анакопии. Многие сооружения перестраивались и достраивались. Особенно изменился облик воротной башни, в которой первый этаж был заполнен бутом, а над вторым было возведено еще два этажа с каменными сводами, опиравшимися на каменные колонны. Тогда же была возведена западная башня и перестроен храм в нагорной крепости. Эти работы отражены в ряде надписей на плитах, найденных здесь еще в конце XIX века.

В XIV веке в Анакопии обосновались генуэзцы, которые построили в нагорной крепости четырехэтажную дозорную башню, облицованную хорошо подогнанными гладкими камнями. Она возвышается над лесистой вершиной Иверской горы. Первый этаж башни представляет собой глухое помещение, по-видимому, служившее цистерной для сбора дождевой воды. На северной стене на уровне второго этажа виден вход, оформленный снаружи стрельчатой аркой (эта форма характерна для западноевропейского средневекового зодчества), а изнутри - полуциркульной аркой. Попадали в башню по деревянной подъемной лестнице. В XVII - XVIII веках в Анакопии стоял турецкий гарнизон, но турецких построек этого времени здесь нет. В конце XIX века Анакопия снова стала свидетельницей строительной деятельности, на этот раз новоафонской монашеской братии.
По склонам горы, от подошвы до вершины, была выложена камнем дорога, нагорная крепость окружена каменными террасами, построены здания часовен, гостиницы, станции канатной дороги. Одна из часовен, раскрытая на три стороны, до сих пор сохранилась внутри древнего храма. На стене ее помещена копия иконы Иверской божьей матери, перед ней горит маленькая лампадка. На белом платке лежат скромные дары: несколько медных монеток, ломоть хлеба. От всего этого веет языческой стариной, словно это поминовение тех, кто когда-то возвел эти стены на крутой труднодоступной вершине.

Одно из "чудес" нагорной крепости - неиссякаемый колодец, уже восемьдесят лет привлекающий внимание прежде паломников, а теперь туристов. Обычно объясняют происхождение этого колодца тем, что вода в него поступает по природному каналу, действующему по принципу сообщающихся сосудов, с соседней Афонской горы или даже более удаленных мест, где имеется устойчивый уровень ледниковых вод. Однако Иверская гора не содержит ничего, что могло бы оправдать предположение о существовании природного вертикального канала, по которому могла бы подниматься вода на вершину. Поверхность горы покрыта трещинами, по которым вся дождевая вода просачивается глубоко вниз, беспрепятственно достигая уровня Анакопийской пропасти и уходя ниже. Таким образом, всякая возможность существования природного колодца на вершине Иверской горы исключается.

Остается допустить мысль об искусственном происхождении этого колодца. На этот счет существуют две гипотезы. Первая сводится к тому, что водовод к колодцу был сооружен в древности строителями Анакопии и действовал он по тому же принципу сообщающихся сосудов. Как полагают, такой водовод могли провести в канаве, прорытой на склонах обеих гор (Иверской и Афонской) и через долину между ними под речкой, а затем замаскированной землей. Вторая гипотеза сводится к мысли, что под постройками на вершине была сооружена когда-то в древности воронка из плотного материала, которая собирала дождевую воду. Правда, как отмечают сторонники этой точки зрения, таким способом можно объяснить поступление в колодец лишь небольшого количества воды, в то время как в действительности колодец практически неиссякаем.

Видимо, гипотезы о древности сооружения колодца на Иверской горе не имеют под собой реальной основы. Строительство водовода с Афонской горы не является такой простой инженерной задачей, как полагают. Длина такого водовода должна была достигать полутора километров при перепаде высот до трехсот и более метров. Простые канавы, пусть даже и выложенные камнем на растворе, не могли бы выдержать большой нагрузки в течение тринадцати столетий, прошедших со времени строительства Анакопии. Условия для прокладки канав для водовода здесь крайне неблагоприятны: отвесные скальные участки, крутые, обрывистые склоны ущелья, каменистое русло реки.

Как показывает конструкция крупных античных и раннесредневековых крепостей Абхазии и прилегающих районов, все они обходились без внешних водопроводов. Но всюду прослеживаются остатки "цистерн" и других сооружений для сбора дождевой воды. Такая "цистерна" существовала и на вершине Иверской горы в основании восточной башни. И, поскольку эта башня была возведена, по всем данным, генуэзцами не ранее XIV века, то, следовательно, в этом период в Анакопии никакого другого источника не было. Архимандрит Леонид Кавелин, посетивший Анакопию в 1884 году, сообщал, что на месте современного родника была тогда расчищена старинная "цистерна", на дне которой среди прочих обломков и мусора были найдены упомянутые плиты с греческими надписями XI века. Но вода в этой "цистерне" тогда отсутствовала.

Лишь много позднее новоафонские монахи широко распространили молву о "чудотворном" источнике на вершине Иверской горы. Это произошло после того, как монахи возвели здесь впритык к древнему храму большое здание с глухими стенами и обширной водосборной площадкой. Дождевая вода стекала к отверстию, через которое попадала в устроенный внутри этого здания фильтр-отстойник. Пройдя через мощную толщу прослоек песка, дробленого известняка и других материалов, дождевая вода приобретала качество и вкус родниковой. Рядом с фильтрующим помещением монахами была возведена камера, соединенная с ним железной трубой, снабженной устройством, регулирующим уровень воды в "роднике". Как показывает практика, собранной в течение года, таким образом, воды в отстойнике было достаточно для поддержания постоянного ее уровня в течение одного-двух засушливых месяцев, что в условиях Абхазии позволяло создать легенду о "чудотворном" не пересыхающем роднике. Впрочем, иногда в особо засушливые периоды монахам приходилось поднимать на вершину горы обычную воду и пополнять ею "святую". Таким образом, "родник" в нагорной крепости действительно является творением рук человеческих, но история его насчитывает не столетия, как обычно полагали, а всего лишь несколько десятилетий.

Вблизи возведенных еще в конце XIX столетия плотины и здания гидроэлектростанции, одной из старейших в России, видны белокаменные стены небольшого кресто-вокупольного трехапсидного храма, композиция которого характерна для раннесредневековой (IX - Х вв.) Абхазии. Стены храма, как и утраченных теперь притворов, были когда-то покрыты изнутри штукатуркой с фресковыми росписями. В настоящее время здесь размещена библиотека. С легкой руки новоафонских монахов этот храм обычно связывали с именем апостола Симона, уроженца Каны Галилейской, спутника апостола Андрея, который, согласно церковной традиции, проповедовал на обширной территории вокруг Черного моря и на Кавказе. В 55 году н. э. они достигли пределов Абхазии, где апостол Андрей оставил Симона для распространения христианства среди абхазов. Благодаря этим проповедям, согласно преданию, был уничтожен жестокий кровавый обычай приносить в жертву богам младенцев и людоедство. Симон Кананит вскоре умер и был похоронен на берегах Псырцхи. Впоследствии на его могиле был возведен белокаменный храм в память первых контактов абхазов с христианством. Согласно же другой, имеющей большую древность легенде, этот проповедник был похоронен в Никопсии, расположенной западнее современного города Туапсе.

По одетым в камень берегам Псырцхи, а затем вдоль знаменитых новоафонских искусственных прудов выходим на набережную. Слева, из стены возведенной еще в конце XIX века гостиницы (ныне дом отдыха "Приморский"), выступает древняя башня Псырцхинская. Стены ее, облицованные ломаным известняком и прибрежным валунником, слегка сужаются кверху. Известный французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере в 30-х годах XIX века застал здесь еще две башни и стены. В работах В. И. Чернявского и других авторов второй половины XIX столетия можно прочитать и о замке на берегу моря, представлявшем собой башню с четырьмя выступами по углам. Все эти развалины связываются с находившейся здесь генуэзской факторией XIV века, известной под именем Каво-ди-Гиро, или Анакуфа. Большинство древних построек было разобрано при сооружении гостиницы. В 1888 году в этой гостинице отдыхал А. П. Чехов.

Симоно-Кананитский монастырь
Симоно-Кананитский монастырь, расположен на высоте 75 метров над уровнем моря у подошвы Афонской горы.

Узкая асфальтированная полоса шоссе в густой тени кипарисов выводит к главным воротам монастыря. Мощные стены с бесконечными рядами окон, над которыми поднимаются голубые маковки монастырских церквей, широкая, выложенная разноцветной плиткой дорога, уводящая под высокую арку ворот, светло-коричневый контур громады Пантелеймоновского собора, кружево листвы деревьев, голубизна небес, серый "ковер" каменной вымостки двора - таковы первые впечатления посетителя, надолго остающиеся в памяти.

Ново-Афонский монастырь был основан в 1875 году монахами со Старого Афона (Афон - по-гречески "тихий, безлюдный") - монастыря, расположенного в Греции на гористом и лесистом полуострове Агион-Орос в Эгейском море, на восточном выступе Халкидонского полуострова. В этой местности, отданной монахам византийским императором Константином Погонатом (688 - 695), расположены несколько греческих, русский и грузинский монастыри с замечательными библиотеками, в которых хранится более 10 тысяч древних рукописей.

В Новом Афоне монастырские корпуса с церквами строились в 1883 - 1896 годах. В центре западного корпуса возвышается 50-метровая колокольня с часами, мелодичный бой которых слышен далеко. Под колокольней расположена бывшая монастырская трапезная, стены которой, как и в маленьких церквах, расписаны фресками, выполненными известными "волжскими богомазами" - братьями Оловянниковыми.

В центре четырехугольника, образованного корпусами монастыря, высится Пантелеймоновский собор, построенный в 1888-1900 годах. Его венчают пять куполов; высота центрального - 40 метров. Длина собора - 53,3 метра, ширина - 33,7. Он построен в так называемом ново византийском стиле, весьма распространенном в русском церковном зодчестве конца XIX - начала XX века. Стены изнутри богато расписаны в 1911-1914 годах мастерами из села Палех Владимирской губернии и группой московских художников под руководством Н. В. Молова и А. В. Серебрякова. Фрески отличаются сочетанием главным образом голубых, коричневых и золотистых тонов. В ряде случаев отмечается отход от канонов иконописи, что особенно относится к изображению Марии Магдалины, выполненному, по некоторым данным, рукой известного русского художника М. В. Нестерова, а также к сцене Страшного суда у центрального входа. Стенные росписи Пантелеймоновского собора интересны и в том отношении, что они являются одним из последних памятников русской церковной иконописной школы.

Собор - крупнейшее культовое сооружение Абхазии. В нем может одновременно поместиться более трех тысяч человек. Его архитектура принадлежит к так называемому Ново-византийскому стилю, который был очень распространен в русском церковном зодчестве конца XIX начала XX веков.

В восточной стене в результате землетрясения 8 октября 1915 года появились небольшие трещины. В 1959 году, после ремонта здания собора, в нем разместился филиал Абхазского государственного музея, а в монастырских корпусах теперь расположилась турбаза.

Православный монастырь в Новом Афоне был основан в 1875 году русскими монахами из Пантелеймонова монастыря со святой горы Афон в Греции. По окончании строительства Новый Афон становится одним из крупнейших религиозных центров на Черноморском побережье Кавказа.

Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его святые мощи! Неподалеку от храма находится пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 году освящена водосвятием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и Симона, именем которых она называется с незапамятных времен.

Монастырь также известен фактом участия в его строительстве императора Александра III в 1888 году. Православная церковь празднует 23 мая память одного из 12 апостолов Христа - Святого апостола Симона Кананита. Святыней монастыря является чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.

В 1888 году Новый Афон посетил царь Александр III. Там, где настоятель монастыря встретил царя, была построена часовня, ее и сейчас можно видеть напротив причала. Тропу, по которой царь прошел от причала до монастыря, монахи обсадили кипарисами и назвали "Царской аллеей".

Основные доходы монастырь получал от паломников, которые шли сюда со всех уголков России. Монахи развернули здесь огромное хозяйство. Они получали большие урожаи винограда, маслин, качали мед, производили мясо-молочные продукты. В 1881 году была построена пристань, от которой отходили суда, груженные дарами новоафонской земли.

Ново-Афонская пещера
Одно из удивительнейших чудес, на которые так щедра природа Абхазии, - известная сегодня во всем мире Новоафонская пещера. Волшебный мир открывается перед каждым, кто побывает в этом чуде природы.

В подземном царстве сталагтитов и сталагмитов, как драгоценные камни в оправе, вытянулись в цепочку залы и галереи. В пещере девять больших залов, спелеологи при активной помощи местного энтузиаста спелеолога Гиви Смыра покорили его после 36-часового штурма. Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведенному к пещере, прошел первый поезд "пещерного метро" с туристами. Этот уникальный электропоезд "Турист" не имеет аналогов. Он был спроектирован в проектном институте угольной промышленности и изготовлен на Рижском вагоностроительном заводе.

Новоафонская пещера - колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера и Карлсбадская.

На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи.

Даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы, какие чудеса ожидают под землей.

Поражает своей красотой необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов.

Здесь можно увидеть загадочные зеленые глаза "живых" пещерных озер, очароваться неповторимой гармонией звуков в "музыкальных" гротах и бесконечной красотой и разнообразием уникальных кристаллических образований.

Этот маршрут по туристической тропе, проложенной под каменным небом, останется в памяти на всю жизнь.

Новый Афон - один из живописнейших морских курортов Абхазии.

Он славится красивой природой, исключительно мягким климатом, теплым морем.

Новый Афон с севера надежно прикрыт от вторжения холодных воздушных масс горами.

Сначала горы невысокие, за ними поднимаются цепи все выше и выше и заканчиваются заснеженным Главным Кавказским хребтом.

Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в её черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно.

В 1961 году для исследования загадочной Бездонной ямы была организована специальная экспедиция. Преодолев все препятствия таинственного провала, штурмовая четверка - Гиви Смыр, Зураб Тинтилозов, Арсен Окроджанашвили и Борис Гергедава - спустились на дно. Толща глины, покрывавшая стены и пол колодца, казалось, свидетельствовала о конце пропасти. Точно так же заканчивались пещеры, расположенные поблизости. Но в одном из небольших отверстий чувствовалась сильная тяга воздуха, и спелеологи поочередно протиснулись вперед. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, ещё невиданных под землей объемах.

Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо - Новоафонская пещера.За этой экспедицией последовали другие. Была составлена карта пещеры, собрано большое количество научного материала. В 1965 году спелеологами в невероятно сложных условиях был снят фильм о красотах пещеры. Пещеру решено было благоустроить, чтобы этими красотами могли любоваться люди. Годы напряженного труда понадобились для того, чтобы на Черноморском побережье появилась ещё одна достопримечательность. Её создали природа и люди.Если раньше спелеологи спускались под землю по каскадам отвесных карстовых колодцев глубиной в десятки метров, протискивались в узкие щели, проползали по тесным лазам, то теперь путешествие в подземный мир начинается с вестибюля светлого административного здания, которое стоит у подножия Иверской горы. Это новый искусственный вход в пещеру. Вестибюль, которого украшен мозаичными панно, цветными витражами, чеканкой. Но вот подходит экскурсовод, и туристы проходят на станцию, напоминающую станцию метро. Она богато отделана гранитом и мрамором, на стенах висят цветные панно на сказочные сюжеты. Это своеобразные ворота в подземное царство.Подходит электропоезд, он небольшой, рассчитан на 90 человек, все рассаживаются, и начинается путешествие в подземный мир.Зал "Абхазия"Закрывается за экскурсионной группой стальная дверь - и вы оказываетесь в зале "Абхазия". Включается свет, голоса туристов стихают. Тянутся длинные секунды тишины. Перед вами открывается колоссальных размеров полость, необъятный, ни на что не похожий подземный мир: ни звука, ни движения, ни порыва ветра.Зал "Абхазия" не сверкает праздничным пещерным убранством, но он по-своему прекрасен. Здесь пещера похожа на спокойного, полного величия могучего исполина, погруженного в тысячелетний сон. Просты и неярки краски зала - серый грубый известняк, коричневая глина.Экскурсионная дорожка аккуратной бетонной змейкой вьется в первобытном хаосе глыбовых навалов, нависающих темных уступов, бесстрашно скользит над крутыми склонами глубоких подземных оврагов, взвивается порой под самый свод изборожденного морщинами - трещинами каменного неба.Огромен зал "Абхазия". Если бы здесь могли водиться птицы, им бы хватило пространства для полета. Длина зала 150, ширина 50, высота более 20 метров.Первый след людей на покрытом глиной полу пещеры остался именно здесь, в зале "Абхазия". Теперь то место, где человек вступил под своды пещеры, освещено теплым нежно-розовым светом, как бы в знак благодарности тому, кто, преодолев усталость и чувство опасности, открыл для миллионов людей неповторимый мир сказочного подземелья.Строгие тона сурового зала "Абхазия" оживляет еще один неожиданный цвет - ярко-зеленый.
Загадочными зелеными "глазами" смотрят в свете мощных прожекторов на окружающий мир два подземных озера. Скользкие глиняные склоны с промытыми руслами водотоков образуют берега южного озера Анатолия. Второе озеро - Голубое. Его берега обрываются прямо в воду двадцатиметровыми отвесами.Много хлопот доставили строителям и работникам новоафонского туристского комплекса эти мирные на вид озера. Месяцами, бывало, не шелохнется, не покроется рябью их зеркальная гладь. И вдруг озера начинают вздуваться, расти на глазах; их уровень поднимается все выше и выше, и вот они выходят из берегов и затопляют десятки тысяч квадратных метров зала. Наблюдательный человек непременно заметит на серых стенах зала "Абхазия" темно-коричневые горизонтальные полосы, протянувшиеся одна над другой от зеркала озер почти до самого потолка пещеры. Это следы былых, мощных наводнений. Судя по ним, зал "Абхазия" - самый нижний зал Новоафонской пещеры - во время катастрофических паводков затоплялся почти полностью. Но так было раньше. А теперь взбунтовавшиеся пещерные воды через водоотводный туннель выплескиваются на вольный свет - в ущелье реки Маниквара.Зеркало озер лежит на отметке 36 метров над уровнем моря, а средняя глубина их оценивалась учеными в 10-12 метров. В 1986 году, через четверть века после открытия пещеры, ученые, исследовавшие озера с помощью аквалангов, обнаружили, что глубина озера Анатолия превышает 25 метров.
Глиняный зал. Туристская тропа проходит над мрачной впадиной, упирается в ее северную стену и начинает петлять, "завязываться узелками" за огромные глыбы и исполинские скальные колонны - остатки обвалов, потрясавших пещеру в незапамятные времена. Словно чувствуя свою несокрушимую мощь, скалы широко развернули свои плечи-уступы, окружили со всех сторон тропу, и, чтобы пройти, туристам приходится здесь слегка потесниться, а то и пригнуться.Но вот стены раздвигаются, дорожка выходит на смотровую площадку, прилепившуюся к суровым склонам. Справа стена, а слева . . . слева необъятной черной бездной раскрывается широкий зев Глиняного зала. Огромный каменный мешок покрыт могучими глиняными пластами.Он очень интересен, этот Глиняный зал. В самой нижней его точке, на отметке 36 метров над уровнем моря, находится третье, последнее "живое" озеро пещеры.В слегка замутненной глинистыми частицами воде озера уютно чувствуют себя колонии полупрозрачных рачков, самые большие из которых вырастают до двух сантиметров в длину. В трещинах глиняного пола водится занятное насекомое - жук трехус. По внешнему виду его не отличишь от земных собратьев, обитающих на поверхности: те же коричневые хитиновые крылышки, столько же лапок и усов. И только при внимательном изучении выясняется, что у пещерного новоафонского трехуса нет глаз! За миллионы лет эти шестиногие отказались от привычки разглядывать свой обед (микроорганизмы, которыми они питаются) - смотри, не смотри, все равно в пещере темно, не видно. Много этих насекомых в Глиняном зале. Приподнимешь пласт подсохшей глины - обязательно выскочит оттуда потревоженный жучок. Наводнений эти постоянные жители пещеры не боятся, убегая от них вверх по склонам. Да и плавать они умеют неплохо.Паводки в этом зале тоже необычны: не только озеро поднимается из черных глубин, но вода проникает в зал и из отверстий в северной стене.Внешне Глиняный зал эффектен не только своей величиной. На южной его стене четкими контурами теней очерчены чеканные профили гигантов, тысячелетия наблюдающих недвижным взором скупые события медленных эпох пещерной истории.Справа вверху - фигура лежащего оленя, самой природой высеченная из цельной скалы.
Трудно поверить, что резец мастера не касался этой скульптуры. Глядя на оленя, чувствуешь неодолимую силу тяжелого каменного зверя, уверенность и спокойствие в горделивом развороте его головы.
Словно исполинское Серебряное Копытце, только что исторгнувший из грубого камня горы самоцветов, прилег олень отдохнуть. Гротом "Олень" заканчивается нижняя, по - спартански простая, суровая часть Новоафонской пещеры. Ход повышается, и вот уже со всех сторон вас окружают необыкновенные цветные пещерные камни.Кораллитовая галерея Кажется, что в пещере стало светлее: стены сдвинулись, изменили цвет: взгляд уже не проваливается в темную пустоту, а все чаще и чаще останавливается на какой-нибудь подземной диковине.Вот целая колония оранжевых сталагмитов, устроившаяся на осыпи у стены. Тонкие, ровные, с метр высотой, они как бы с нетерпением тянутся к потолку, подставляя свои полукруглые макушки очередной капельке.В каждой капле воды, просочившейся сквозь многометровую толщу известняка, растворяется немного, очень немного кальцита - кальциевой соли угольной кислоты. Но вот капля встречает на своем пути пещерную пустоту. Ненадолго она повисает на потолке и за это время успевает чуть-чуть "похудеть" - испариться. Раствор соли кальция становится перенасыщенным, и кальцит откладывается на потолке в виде тоненького колечка. Наконец капля срывается и, пока летит, испаряется еще больше. В момент удара о пол она разлетается на мельчайшие брызги, но все же успевает оставить след в месте падения - незаметную для глаза пластиночку углекислого кальция. Следующая капля воды чуть удлинит колечко на потолке и немножечко надстроит отпечаток на полу. Так капля за каплей в течение столетий медленно растут навстречу друг другу пещерные братья: с потолка, сверху вниз - сталактит, с пола, снизу вверх - сталагмит. Иногда сталактит срастается со сталагмитом, образуя сталагнат - естественную кальцитовую колонну.В зависимости от состава породы, сквозь которую проходит пещерная вода, она, кроме карбоната кальция, может растворить в себе и другие химические вещества. Тогда натечные образования окрашиваются в мягкие цвета: желтый и красноватый оттенки им придают окислы железа, голубоватый - медные соли, зеленоватый - соединения хрома.
Там, где встречаются темно - фиолетовые и даже черные сталактиты, известняк наверняка содержит примеси марганца.В галерее, по которой вы проходите, "натеки", как иногда кратко называют вторичные пещерные образования, имеют желтовато-красный цвет.
Здесь значительно суше, чем в нижних залах, не так чувствуется сырость подземелья. Но когда-то и здесь стояла вода. Свидетелями тому - неброские, но очень интересные кристаллы, которыми во многих местах покрыты стены и перегораживающие ход большие обломки скал. Если на стену направить яркий боковой свет, то тогда хорошо видны снежно-белые шарики размером с копеечную монету, сотнями тысяч прилепившиеся друг к другу, словно колонии мелких морских кораллов. Эти образования так и называются - кораллиты.Залы "Москва" и "Сухуми"В конце кораллитовой галереи ход раздваивается. Налево широким подземным проспектом протянулся грандиозный коридор "Каньона", а вправо наверх ступеньки лестницы ведут к залам "Москва" и "Сухуми". В
от ступеньки кончаются. Нависший над тропой большой кусок скалы образует как бы ворота. Кажется, что он отрывается от монолита и его неминуемое падение сдерживается только подставленными снизу бетонными столбами. Однако эта глыба зависла над ходом в незапамятные времена и не падает, хотя совершенно непонятно, на чем она держалась до возведения опор.За этими своеобразными воротами вновь открывается необъятное пространство - зал "Москва". Ощущение торжественности охватывает здесь посетителя: от просторного, почти круглого по форме дна зала, заваленного глыбами, вверх поднимаются светло-серые, отвесные стены. Вот они начинают изгибаться, наклоняться внутрь и где-то там, на невообразимой высоте, сходятся в колоссальный, теряющийся во мгле купол.
Зал "Москва" - самый высокий в Новоафонской пещере, его высота - до 70 метров.
При хорошем освещении можно увидеть, что каменный свод испещрен множеством отверстий, среди которых и обычные тектонические трещины, и странные темные дыры овальной, почти круглой формы. Это вскрытые древними обвалами жерла карстовых колодцев, так называемые "органные трубы" - нижняя часть карстовых систем, через которые вода и воздух с поверхности попадают в пещеру.Есть в зале "Москва" и натечные образования: крупные сталагмиты на глыбах, со стен свисают каменные сталактитовые "сосульки". Но здесь они не смотрятся, пропадают на фоне объемов гигантской полости.В зале "Москва" обитают летучие мыши. Сравнительно низкая влажность воздуха и умеренная температура создают для рукокрылых благоприятные условия для зимовки, а "органные трубы", вполне возможно, являются кратчайшей дорогой на поверхность. Когда-то здесь были большие колонии летучих мышей, обнаружены следы их пребывания.В южной части зала "Москва" равномерный "бег по кругу" его стен нарушается. Здесь скалы раздвигаются и уступают место небольшому, но очень красивому залу "Сухуми".Пол зала - кремового цвета застывшая волна известняка, выплеснувшаяся из "органной трубы" под самым сводом. Этот чуть шероховатый наклонный пол причудливо разукрашен сталагмитами. В самом верху расположились два сталагмита-близнеца, тонкие, с неровной, волнистой поверхностью, они вытянулись на двухметровую высоту. Есть здесь и приземистые матово - белые толстенькие крепыши - сталагмиты с плоскими, похожими на блюдечки вершинками. Капли воды, мерно стучащие по ним, разбиваются вдребезги, но остаются в блюдечке. Самое заметное украшение зала - великолепная каменная медуза. Она удобно расположилась в самой середине каменного потолка, ухватившись цепкими кальцитовыми щупальцами за лежащий под ней обломок скалы.Невелик, но красив зал "Сухуми". Есть у него и еще одно любопытное свойство: он расположен выше всех других залов пещеры.В течение нескольких лет в залах "Москва" и "Сухуми" работают ученые, поэтому экскурсии сюда не проводятся.
Зал "Каньон"Это могучее подземное ущелье, словно прорубленное в толще горы ударом гигантского меча, протянулось с севера на юг более чем на сто метров. Отвесные десятиметровой высоты стены, плоский горизонтальный потолок, неровный, заваленный глыбами пол вновь создают впечатление суровой простоты и строгости.
Вдоль темно-желтых стен "Каньона" по всей его длине протянулись на разных уровнях почти черные горизонтальные полосы. Но это не следы былых наводнений, как в зале "Абхазия". Подойдя поближе, нетрудно разглядеть, что каждая такая полоса - это углубление в скале, заполненное глинистыми частицами. Тонкий металлический стержень погрузится в эту глину на всю длину. Такие трещины в известняке отделяют более древние - нижние пласты известняка - от более молодых - верхних. Но и те, и другие образовались сотни миллионов лет назад. Когда-то здесь было русло бурлящей реки.Не лишен суровый "Каньон" и украшений, наиболее привлекательные из которых - коренастые сталагмиты. Они состоят из полупрозрачного, оранжевого и красного кальцита. Их здесь сотни, этих чистеньких гладких гномов, они выстроились вдоль стен, сбежали по склонам, прижались вплотную к экскурсионной дорожке - провожают вас к музыкальному залу "Иверия". Зал "Иверия"Средоточием гармонии звуков избрала природа этот сравнительно небольшой зал Новоафонской пещеры.
Голос человека или музыкальная нота, звучащие под его овальным куполом, обретают удивительную насыщенность и глубину, расцвечиваются богатыми красками обертонов. Многие пещерные залы обладают хорошей акустикой, но зал "Иверия" выделяется особым эффектом звучания. В чем секрет этого эффекта? Скорее всего, в том, что многочисленные причудливые выступы и ниши случайным образом так расположились в стенах и потолке, что отраженные от этих огромных природных резонаторов воздушные волны складываются в центре зала, усиливая, и обогащая друг друга.
Для туристов здесь всегда звучит музыка, а иногда под сводами зала "Иверия" дают концерты артисты Абхазкой государственной хоровой капеллы.
Перед входом в зал "Тбилиси"От зала "Иверия" дорожка сворачивает вправо и, лавируя среди глыб и многочисленных сталагмитов, начинает подниматься. Не поскупилась природа на украшение этого короткого участка пещеры: стены ее сплошь покрыты чудесными натечными образованьями кремового цвета, каменные пики сталагмитов образуют целые заросли и тянутся вверх, к потолку, врастая в него сталагнатовыми колоннами.
Невиданные сооружения, напоминающие ампирные театральные ложи и витиеватые китайские пагоды, создала здесь неистощимая фантазия великого архитектора - природы.Но чтобы увидеть всю эту красоту, нужен свет, много света. К сожалению, для пещеры свет вреден: в теплых и ярких лучах прожекторов на поверхности всегда чуть влажных натечных образований появляются простейшие растения - мхи и лишайники. Они прячут под своим зеленым покрывалом прекрасные пещерные кристаллы, разрушают их тонкую, уязвимую структуру. Эти растения - зло для всех посещаемых туристами пещер мира.
Для борьбы с ними естьисследовательский участок и в Новоафонской пещере, как раз здесь, в наиболее пострадавшей от нашествия мхов сталактитовой галерее.Впереди уже виден вход в следующий зал. Но на пути, словно величавый часовой, встает огромный сталагмит трехметрового роста. Он высится как раз посредине хода, как бы преграждая дорогу, и. чтобы вести дальше, экскурсионная дорожка скромно жмется к скальной стене. А сверху на проходящих мимо людей суровым взором смотрит созданное природой темное тысячелетнее лицо старой хозяйки Иверской горы. Что-то охраняют эти подземные стражи? Геликтитовый гротУзкая лестница ведет наверх, к решетчатой железной двери, обычно плотно прикрытой. Это вход в Геликтитовый грот - пещерный заповедник.
За удивительную красоту редких натечных форм грот иногда называют салоном, словно речь идет о помещении, в котором выставлены шедевры искусства. И здесь, действительно, находятся шедевры.Белая, словно снежным настом, покрытая искрящимся кальцитом стена, на фоне которой высятся оранжевые, сиреневые, зеленоватые и желтые сталагмиты. Узорчатый пол, состоящий из множества мелких ванночек с тонкими стенками, переплетающихся и сливающихся друг с другом - это гуры, остатки маленьких озер, точнее лужиц, стоявших здесь когда-то.Но главное богатство грота - геликтиты, или эксцентрические сталактиты. Если смотреть чуть издали, то кажется, что потолок грота, покрыт мохнатой нежной щетинкой - это тысячи, десятки тысяч геликтитов.
Среди них нет двух одинаковых: тут ниточки, почти паутинки, протянувшиеся между сталактитами, похожие на рыболовные и вязальные крючки, штопором изогнувшиеся "змейки" и ощетинившиеся колючками "ежи". Некоторые достигают десяти, а то и больше сантиметров в длину, другие можно разглядеть только в лупу. Цвет их самых разнообразный, от кроваво - красного, почти черного, до светло - розового, голубоватого, сиреневого.Геликтиты - загадочные пещерные образования.
До сих пор не ясно, почему эти упрямцы вопреки силе тяжести растут вбок, вверх, каким-нибудь немыслимым зигзагом, куда угодно, но только не вниз! Предполагается, что главную роль в процессе образования геликтитов играют силы поверхностного натяжения в каплях воды, но проверить эту гипотезу очень нелегко, ведь растут эти уникальные кристаллы чрезвычайно медленно. Зато разрушаются они при перемене пещерного климата быстро. Поэтому экскурсии не заглядывают в Геликтитовый грот - присутствие здесь многих людей изменит температуру, влажность и процентное содержание составляющих воздуха, а это может привести к скорой гибели необыкновенных каменных цветов.Наше путешествие подошло к концу.
Освещенный цветными лампами искусственный коридор ведет вас из зала "Тбилиси" на вторую, конечную платформу пещерной железной дороги. Впереди у вас новые впечатления, интересные встречи. Но мы уверены, что вы долго будете помнить неземную красоту, добрые чудеса прекрасного творения природы Новоафонской пещеры.

У истока реки Псырцха узкая тропа ведет к открытой абхазскими спелеологами другой карстовой пещере-пропасти. Пропасть эту называют "Пропасть абхазских спелеологов", находится она на юго-западном склоне Афонской горы, на высоте 160 м над уровнем моря: абсолютная глубина ее достигает 90 метров. Общая длина двух смежных залов, покрытых сталактитами и сталагмитами, составляет около 150 м, ширина во многих местах превышает 25, а высота - 25-40 м. Здесь найдены многочисленные останки пещерных медведей, обитавших в этих местах около 10 тысяч лет тому назад.

Словом, глубины высоких горных хребтов этой части Кавказа таят для путешественников много любопытных и увлекательных зрелищ.

Севернее и западнее Нового Афона, за Иверской горой, тянутся живописные предгорья, на которых раскинулись угодья старинного абхазского селения Анухва. На северной его окраине вблизи полу заброшенного монастырского подворья в скале из красного известняка на высоте около 30 метров чернеет отверстие грота, известного под именем "Агца" (абх. - "обрыв"). На его стенах в 1940 году местный археолог Л. Н. Соловьев обнаружил множество наскальных рисунков, одни из которых он отнес к верхнему палеолиту и неолиту, а другие - к средневековью. Среди изображений интересны контур человеческой руки с крестом на ладони, фигура человека, лук со спущенной тетивой, наконечник копья, шалашевидные жилища. Как полагают исследователи, грот этот первоначально мог служить языческим святилищем, а позже здесь появились и паломники-христиане.

Западнее, на вершинах холмов у поселков Средняя Анухва, Бжилва и Веселовка, расположились циклопические постройки-крепости. Их стены сложены насухо из больших необработанных известняковых глыб без особой системы. Обломки больших и мелких хозяйственных сосудов, амфор и другие находки относят время этих сооружений еще к античной эпохе.

Немного южнее, у проселочной дороги, ведущей из средней Анухвы в Нижнюю, исследованы две небольшие раннесредневековые церкви. Особенно интересен крестово-купольный Мсыгхвский храм. Стены его были облицованы белоснежным известняком, алтарь украшен резными столбиками, кровля состояла из красной черепицы, окна были оформлены разноцветным стеклом. К сожалению, от него теперь мало что осталось - часть архитектурных деталей была брошена в расположенную рядом известковую печь, а развалины стен теперь полуприкрыты вновь построенной дорогой.

На правом берегу реки Псырцха, в шести километрах от Нового Афона, из зарослей, покрывающих небольшой холм, выступают руины храма XI - XII веков. В единственный зал храма ведут с запада и юга две двери. В алтарной части видны узкое окно, остатки кувшинов-голосников, повышавших качество звучания церковных песнопений, а также обширный тайник. Каменный свод давно обрушился, но сложенные из крупных грубо обработанных плит известняка стены сохранились до четырехметровой высоты. С юга к храму примыкают остатки притвора, возведенного, вероятно, в XIV веке, а вокруг заметны следы каменной ограды. Вблизи расположены угодья небольшой крестьянской усадьбы, а рядом - темное отверстие в пещеру, куда уходит канат. С помощью нехитрого устройства здесь достают питьевую воду из озерца, находящегося в глубине пещеры.

Мы покидаем гостеприимный Новый Афон с его замечательными памятниками, пещерами, водопадами, тенистыми ущельями, парками, прудами и здравницами.

Новороссийско - Батумское шоссе ведет нас на запад вдоль железной дороги. Между холмами, в просвете, образованном долиной реки Аапста, открывается панорама на восточную оконечность Бзыбского хребта, где выделяется пирамидальная вершина Ахибох, известная еще под именем Сафар-бея - абхазского князя, присоединившего Абхазию к России. Свернем с основной трассы и отправимся в село Абгархук.

Первая из абгархукских крепостей, называемая местными жителями "Мушба", - весьма любопытный памятник раннесредневековой фортификации. Крепость расположена на скалистом утесе между реками Дохуарта и Жбаарта, в трех километрах севернее центра села. Тропинка, ведущая через лес, по краю обрыва, приводит к восточной башне, в которой находится вход в крепость, приподнятый на два с половиной метра от земли. В дверном проеме видны отпечатки массивных деревянных брусьев, а за ним открывается небольшая комната, из которой еще один проем выводит на крепостной двор. Внутри крепостных стен, протянувшихся на 120 метров, видны развалины нескольких каменных строений. Интересен потайной ход, связывавший крепость с внешним миром в случае осады. Узкая тропка спускается по естественному разлому скалы к ее основанию. Ход этот местные жители называют "царской лестницей". Среди листьев и травы красными пятнами выделяются обломки кровельной черепицы и керамических сосудов IX - Х веков.

Еще интереснее другая абгархукская крепость, известная под названием Абахуаца. Она расположена в очень живописной местности в восточной части села над рекой Аапста. Крепостные стены и башня возведены на заросшей лесом известняковой скале с отвесными обрывами со всех сторон. Тропа ведет вдоль основания этой скалы мимо входа в имеющуюся здесь небольшую пещеру, по узкому карнизу взбирается на скалу и выводит по каменной лестнице на стену. Периметр извилистых крепостных стен до 140 метров, высота их местами и теперь достигает 3-4 метров.

В юго-восточном углу ограды видно окно-бойница. Рядом справа высятся покрытые плющом стены 8-метровой башни. Во второй этаж попадали снаружи по приставной лестнице через узкую дверь, а в третий - через люк в деревянном перекрытии. Древнейшие находки в крепости Абахуаца (керамика, наконечники стрел) относятся к раннему средневековью.

0

4

Озеро Рица

Горы в Абхазии с пронизывающими их стремительными речками - необыкновенно красивы. Свое начало реки берут в ледниках Кавказских гор, поэтому в самую жаркую погоду они несут удивительную прохладу. В них по-прежнему обитает форель, а на нерест заходит и лосось. А что касается высокогорных озер, которых более 180, то слава об их первозданной красоте разнеслась далеко за пределами Абхазии. И, конечно же, самой большой легендой Кавказа по праву считается Рица.
Озеро Рица расположено в 120 километрах от Сухума на высоте 950 метров над уровнем моря среди лесов и величественных гор.
Дорога на Рицу отходит от Черноморского шоссе, у моста через реку Бзыбь. А дальше она идет, извиваясь между скалами, по ущельям реки Бзыбь, ее притока Геги и впадающей в нее Юпшары, которая вытекает из самой Рицы.
На 16-м километре - Голубое озеро. В летний зной для уставшего туриста это настоящий оазис, где можно снять всю усталость, глотнув прохладной вкусной воды из ручейка, впадающего в озеро. Озеро карстового происхождения, площадь его около 180 квадратных метров, глубина до 76 метров. Вода в озере имеет голубой цвет, это объясняется тем, что дно покрыто отложениями лазурита, а вода прозрачная.
Дальше шоссе петляет по теснине. Чем выше поднимаетесь, тем больше впечатлений.
Порой хочется остановиться именно здесь, на берегу белопенной реки, на зеленой лужайке. Но впереди ждут еще более замечательные места.

Если свернуть с шоссе и подниматься по скалистой крутой дороге вдоль Геги, через 5-6 километров перед вами предстанет знаменитый Гегский водопад. А если идти дальше, откроется Черкесская поляна, славящаяся своими гигантскими пихтами.
Но вернемся к основному маршруту. Юпшарское ущелье. Оно неповторимо. Длина ущелья восемь километров. Все круче становится путь. Горы словно сомкнулись. Видна лишь узкая полоска неба. С высоченных отвесных карнизов свисают зеленовато-красные ленты мха. Это Юпшарский каньон - самый живописный участок ущелья.
Но вот теснина кончается, автомашина вырывается на залитый Солнцем простор. Дорога поднимается все выше. Поворот, еще поворот. И вот оно, чудо-озеро, сказочная Рица, в окружении гор-великанов, покрытых дремучими лесами. С запада и юго-запада Рицу охраняет Пшегишха, с севера - Ацетука и Агепста, с востока - отроги хребта Рыхва. Высота гор от 2200 до 3500 метров.
Как полагают ученые, озеро образовалось в результате горного обвала, который перекрыл русло реки Лашипсе. Так природа сотворила это дивное диво. Озеро раскинулось на площади 132 гектара, наибольшая его глубина 115 метров.

Одна из легенд повествует...

Когда-то на этом месте была долина и по ней текла река. На сказочных пастбищах вдоль берегов ее пасла стадо девушка-красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев - Агепсты, Ацетуки и Пше-гишхи. Днем братья охотились, вечерами собирались у домашнего очага. Рица готовила ужин, братья, любуясь ею, пели. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. Прошел день, второй, они все не возвращались. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела своим чарующим голосом.
Услышали ее голос два лесных разбойника Гега и Юпшара. Увидев красавицу, они решили ее похитить. Юпшара схватил ее и поскакал на своем коне по долине. Гега его прикрывал. Крики о помощи услышали братья. Они помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников богатырский меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода стремительно стала заливать долину и через мгновенье превратила ее в озеро. Подоспевшая помощь окрылила Рицу, и она из последних сил вырвалась из цепких рук разбойников, но, не удержавшись на ногах, упала в бурлящее озеро. Как ни старались братья, но спасти сестру не удалось. Рица осталась под водой. Тогда Пшегишха схватил Юпшару и швырнул его в озеро. Но воды Рицы не приняли негодяя и выбросили через меч Пшегишхи и понесли в море. За ним побежал Гега, но он не мог спасти друга. Тогда и он присоединился к нему.
От страшного горя братья окаменели и превратились в высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой назабвенной Рицы.

Со смотровой площадки открывается необозримая гладь озера с окаймляющими его горами.
В пяти километрах отсюда расположена Малая Рица, в 18 километрах - Ауадхарские минеральные источники.

Ауадхара богата целебными источниками. Здесь выявлено свыше 30 выходов минеральных источников. По своим химическим и физическим свойствам все эти минеральные источники аналогичны и принадлежат к гидрокарбонатно-углекисло-натриево-мышьяковой группе минеральных вод гидрокарбонатного класса.
Многочисленными наблюдениями установлено, что ванны из ауадхарской минеральной воды оказывают весьма благоприятное лечебное действие на больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (кардиосклероз, миокардиодистрофия, гипертоническая болезнь 1-й стадии и др.), а применение ее внутрь весьма эффективно при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь в стадии ремиссии, хронический гастрит, колит, холецистит).
До 1992г. на курорте в летний период (с 15 июня по 15 сентября) функционировал пансионат на 150 коек Абхазского областного Совета по управлению курортами профсоюзов, который обслуживал родителей с детьми в возрасте от 4 до 15 лет.
Из Ауадхарской долины хорошо просматриваются все близлежащие горы. В здешних лесах обитают медведи, дикие кабаны, волки, лисицы, куницы. Среди скал можно увидеть горных красавцев туров, кавказских оленей, косулей, серн. Туристам хорошо знакома Ауадхара. Отсюда они уходят на Северный Кавказ, Красную Поляну, Псху, через перевалы Дамхурц, Мамхурц, Анчхо.
Через перевал Анчхо путь приводит к старинному высокогорному абхазскому селу Псху. До него 25 километров. Село находится в верховьях реки Бзыбь, в котловине. В окрестностях села сохранились памятники старины, среди них развалины средневековой крепости на правом берегу Бзыби, где в нее впадает Бавью. В центре села стоит памятник воинам, павшим в 1942 году на Санчарском перевале и при освобождении села от гитлеровцев горнострелковой дивизии "Эдельвейс".
Через, перевал Доу можно спуститься к Сухума через Санчарский, где остались следы ожесточенных боев 1942 года, или через перевал Адзапш - к Архызу, Красной Поляне, к городам Лабинску, Курганинску, Армавиру. Эта дорога связывает Абхазию с Карачаево-Черкессией. Название сохранилось с прошлого века, со времени русско-турецкой войны.

До событий 1992-1993 гг., это был один из самых оживленных туристских трактов. Из Домбая или Северного приюта, пройдя Клухорский перевал, туристы спускаются к Южному приюту. Южный приют расположен на правом берегу реки Клыч, в живописном ущелье.
На Военно-Сухумской дороге от Сухума можно увидеть немало интересного. После села Мерхеул, миновав живописное ущелье, они попадают в село Цабал (Цебельда) - древний центр одного из абхазских племен (апсилов). О прошлом села свидетельствуют многочисленные памятники материальной культуры апсилов, в том числе и Цебельдинская крепость, сохранившаяся в юго-восточной части села.
Далее дорога идет через село Амткел, спускается к Джампальскому мосту. Места живописнейшие. А если идти вверх по реке Амткел, выйдете к одноименному озеру, второму по величине после Рицы. До него всего шесть километров. Образовалось оно от завала огромной скалы, преградившей путь реке.
От Джампальского моста шоссе плавным серпантином набирает высоту, минует село Чина, а затем спускается в долину реки Кодер. Здесь перед вашим взором предстанут удивительной красоты отвесы Богатских скал, ярусами спускающихся в глубину долины бурного Кодор. Однако путника впереди ждут не менее экзотичные творения природы. В семи километрах от Южного приюта редкой красоты водопад Клыч - тысячи белопенных струй падают дугой с 50-метрового уступа, образуя огромный серебряный сноп со свисающими колосьями.

0

5

Пицунда
- климатический курорт, расположенный на мысе Пицунда. Трудно описать словами всего очарования этого восхитительного уголок Абхазии с уникальным микроклиматом. Пицунда, расположенная в 25 км от города Гагра.

Тот, кто отдыхал хоть раз в Пицунде, непременно скажет, что лучшего места для отдыха нет. Прекрасные песчаные пляжи, обрамленные знаменитой пицундской сосной, необыкновенно ласковое море делают это место уникальным.

Морская вода на мысе Пицунде и в районе Лдзаа - самая чистая и прозрачная на всем Черном море. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу. Утопающие в зелени пансионаты Курорта выстроились вдоль края знаменитой заповедной сосновой рощи. Пицундская сосна - редчайший экземпляр понтийской флоры третичного периода. Это дерево растет только на Черноморском побережье Кавказа. Возраст отдельных деревьев достигает 200 лет. Вблизи сосновой находится самшитовая роща, некоторые деревья достигают 12-метровой высоты.

Именно ее целебным свойствам Пицунда обязана своей феноменальной популярностью. Площадь сосновой рощи - более 200 гектаров, в ней около 27 тысяч деревьев. А рядом расположен еще один редчайший оазис флоры - самшитовая роща.

Своим названием Пицунда обязана сосне: по-гречески сосна - "питиус".

Город основан задолго до нашей эры древнегреческими колонизаторами. В I веке до нашей эры их вытеснили римляне, позже здесь хозяйничали северо-причерноморские племена - готы и вараны. Были также генуэзцы и турки. В 1830 году Пицунду заняли русские войска, а в 1882 году царское правительство передало всю территорию Новоафонскому монастырю для строительства подворья.

Археологические раскопки подтвердили высокую материальную культуру древнего Питиунта. Свидетельство тому - найденные остатки канализации, водопровода, бани, мозаичного пола.

Хорошо сохранился храм Х-XI веков. В 1975 году после капитального ремонта в нем был установлен орган. Органные концерты собирают немало слушателей.

Есть в Пицунде и историко-архитектурный музей, где экспонируются археологические находки.

В отличие от города Гагра, Пицунда представляет собой небольшой курортный поселок, поэтому рестораны, кафе и бары расположены здесь в основном на территории самих пансионатов. Если же Вы хотите провести вечер вне пансионата, то в центре Пицунды, на обширной и красивой территории Курорта находится много кафе и ресторанов, где всегда много туристов из Пицунды и Гагры. Приятно провести время можно и в ресторане национальной кухни "Апацха", расположенном на берегу озера Инкит. Кроме того, рекомендуем попробовать прекрасную пиццу в летнем кафе пансионата "Самшитовая Роща", а лучшее вино и перепелок - в "Апацхе" дома отдыха "Питиус", как и везде в Абхазии, по очень недорогим ценам.

История
Документированная история Пицунды начинается во второй половине II века н. э., когда римляне построили здесь кастеллу - прямоугольную крепость с башнями по углам и у ворот. Ворота имели закругленный массивный фасад и прямоугольное внутреннее помещение, что было характерно и для воротных башен самого города Рима того времени. Внутри кастеллы раскопаны фундаменты большого каменного здания - претория, свидетельствующего наряду с другими данными о том, что в Питиунте тогда размещалось центральное командование целой группы гарнизонов, находившихся в северной Колхиде.

Интересные сведения о событиях у стен Питиунта в середине III века н. э. содержатся в "Новой истории" автора V века Зосима, рассказывающего о том, что после предоставления правителями Воспора готам кораблей для набегов на черноморские берега "варвары, прежде всего, напали на Питиунт, окруженный огромной стеной и имевший весьма удобную гавань. Когда Сукессиан, стоявший во главе местного гарнизона, выступил с бывшими там силами и прогнал варваров, то скифы, опасаясь, чтобы гарнизоны других укреплений, узнав об этом и соединившись с питиунским отрядом, не уничтожили их окончательно, захватили какие могли суда и с величайшей опасностью удалились домой, потеряв под Питиунтом многих из своих. Жители Понта, спасенные... искусными действиями Сукессиана, надеялись, что скифы, отбитые сказанным способом, никогда больше не осмелятся переправиться. Но когда Валериан отозвал Сукессиана, дал ему должность при дворе и вместе с ним занялся делами Антиохии и ее заселением, скифы снова взяли у боспорцев суда и переправились в Азию. Удержав суда и не позволив боспорцам, как прежде, возвратиться с ними домой, они пристали вблизи Фасиса, где, как говорят, было построено святилище фасианской Артемиды во дворце Ээта. Сделав безуспешную попытку взять святилище, они пошли прямо на Питиунт; без малейшего затруднения взяв укрепление и вырезав бывший в нем гарнизон, они двинулись дальше".

Это нашествие, однако, не привело к запустению Пицунды. В начале IV века здесь стояли уже не только полностью восстановленные и укрепленные дополнительными башнями стены кастеллы, но появилась и канаба - обширная, окруженная стенами и башнями территория, где располагалось поселение отставных легионеров и их семей. В таком восстановленном виде Питиунт сохранился до наших дней.

В непроглядных зарослях теперь прячутся мощные сегментообразные, прямоугольные и шестиугольные в плане башни, древние стены, облицованные плитняком с четырехслойными поясами кирпичной кладки, различные другие постройки, среди которых зернохранилища, бани, жилые и подсобные помещения.

В юго-западной части канабы вскоре после возведения ее стен римляне построили древнейший из известных на территории Восточного Причерноморья христианский храм-базилику. Он представлял собой прямоугольное сооружение с большой семигранной снаружи и изнутри апсидой. Особенностью храма был обход у апсиды, выделенный колоннами и характерный для поминальных римских храмов, посвященных апостолам и мученикам. Именно в этом храме, по-видимому, служил епископ Стратофил принимавший участие в Никейском соборе 325 года н. э.

В конце V - начале VI века пол этого храма был украшен богатейшей мозаикой, состоявшей из геометрических орнаментов и сюжетных композиций. Из "последних наиболее типична для позднеримских мозаик по своему оформлению монограмма Христа с альфой и омегой, передающая известную формулу из Апокалипсиса: "Я есть альфа и омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой" - и заключенная в круглый медальон, который вписан в трапецию с изображением птиц и растений по углам. Трапеция оформлена листьями аканфа, между которыми расположена поврежденная временем греческая надпись: "В моленье за Оре... и весь его дом". Размер разрушенного пространства в конце имени, допускающий разместить здесь две-три буквы, позволяет предполагать, что в надписи упоминается известный христианский мученик Орентий. Сохранилась легенда о нем. В правление императоров Диоклетиана и Максимиана в конце III - самом начале IV века в борьбе с персами принимали участие семь братьев-христиан, среди которых был Орентий. Когда военные действия были перенесены во Фракию, Орентий совершил подвиг - победил в единоборстве вождя вторгшихся туда варваров. Император предложил Орентию и его братьям в честь победы принести жертву языческим богам и, получив отказ, сослал их сначала в Армению, где их подвергли зверским пыткам, а затем через Трапезунд в Абхазию - в Питиунт. На корабле братья один за другим погибли. Орентию привязали на шею камень и бросили в море, откуда его уже мертвого вынесли на берег ангелы. Последнего брата, Лонгина, похоронили в Питиунте.

Рядом с надписью среди тех же листьев аканфа сохранилось изображение коровы с теленком, олицетворяющих "семью" христиан, то есть весь христианский мир. Восточное располагалась композиция, изображающая фонтан живой воды, символизирующий христианское учение, а по его сторонам - фигуры оленя и лани с олененком, также олицетворяющие собой "жаждущих христиан" и иллюстрирующие следующие слова 41 псалма: "Как лань охотно стремится к источникам вод, так душа моя стремится к тебе, боже". Пространство между оленями и фонтаном заполнено птицами и ветвями растений. Западнее изображена финиковая пальма с плодами, которую с обеих сторон окружают животные,- здесь уцелели голова лани и птицы. В северной части мозаики изобилуют фигуративные изображения - ягненок, ваза, птицы, растения и т. д., в южной же преобладают геометрические узоры - мотив "пересекающихся кругов", широкие переплетающиеся полосы, образующие сетку, в ячейки которых в шахматном порядке помещены круги и квадраты, узор из переплетающихся ромбов со скрещивающимися изображениями рыб с птицами и т. д. Очень интересно цветовое решение различных фрагментов Пицундской мозаики: монограмма Христа с альфой и омегой - ярко-красная, а ее контур - черный, фон медальона и трапеции - белый, аканфового бордюра - черный, а изображения в нем составлены из белых, красных и коричневых кубиков смальты различных оттенков; фигуры больших оленей переданы объемно - освещенные части их тел составлены из белых кубиков, затененные - из красных. Даже контурные линии здесь передают степень рельефности - массивные части тел оконтурены черными кубиками, тонкие же голени - красными. Мелкие животные переданы одним цветом, а пальма исполнена черными и красными кубиками на белом фоне. Ныне эта мозаика экспонируется в Музее искусств в Тбилиси.

В 542 году персы вторглись в Восточное Причерноморье - началась 13-летняя персо-византийская война. В том же году, согласно сообщению византийского историка VI века Прокопия Кесарийского, византийцы, занимавшие Питиунт, "сожгли дома, до самого основания разрушили стены и, без малейшего промедления сев на суда и переправившись на противоположный материк, ушли в город Трапезунд. Правда, они причинили ущерб Римской империи разрушением этих крепостей, но этим же они доставили ей большую пользу, потому что враги не смогли завладеть этой страной; не достигнув никакого результата вследствие разрушения крепостей, враги вернулись в Петру". Весьма вероятно, что древнейший Питиунтский храм был разрушен персами именно во время этого похода. Во всяком случае, когда десятилетие спустя византийцы вновь заняли Питиунт, им пришлось на том же месте строить храм заново.

Новая базилика была разделена на три нефа прямоугольными столбами, имела с востока выступающую пятигранную апсиду, а с запада - нартекс. Сочетание пятигранной апсиды с прямоугольными столбами центрального пространства делает вторую базилику Питиунта уникальной, поскольку в других областях христианского мира применялись не столбы, а колонны. Сравнительно тонкие стены указывают на то, что храм имел деревянное стропильное перекрытие.

У нас нет прямых сведений об истории Питиунта в последующие века. Но в его башнях заметны культурные наслоения второй половины VI-VII веков, а в середине VIII века сюда абхазским князем Константином было послано какое-то письмо: на городище найдена подвесная печать с его именем, написанным греческими буквами.

К этому же периоду (вторая половина VI-IX вв.) могут быть отнесены и два других интереснейших архитектурных памятника Пицунды, находящиеся уже за пределами крепостных стен.

В пятистах метрах севернее городища, в зарослях, скрываются руины уникальной двухзальной церкви с двумя шестигранными снаружи апсидами. Каменный свод храма, ныне обрушившийся, держался прежде на арках, опиравшихся на центральный столб и пилястры, выступавшие из стен. В христианском мире известны еще только две такие "двойные" церкви. Обе они находятся в Малой Азии и датируются временем от второй половины VI до XI века.

Вблизи городища за зелеными остроконечными вершинами кипарисов белеют гладкие светлые стены и купол Пицундского собора - крупнейшего раннесредневекового храма Абхазии. Он относится к типу крестовокупольных, трехнефных и трехапсидных храмов, а размеры его в плане составляют 43,3 X 22,7 метра. Возведен он из камня и кирпича, причем в распределении этих материалов наблюдается определенный порядок. Стены храма внизу от цоколя сложены исключительно каменными блоками, затем кладка приобретает смешанный характер: ряды камня перемежаются с кирпичными прослойками. Чем выше, тем каменные прослойки тоньше, а кирпичные толще. Верхняя часть стен, барабан и покоящийся на нем купол, внутренние опоры - столбы сложены полностью из кирпича неодинакового размера, в арках он тоньше, в несущих частях (устои, стены) - гораздо толще, почти брусовидный. В верхних частях южной и западной стен видны декоративные вставки поперечных кирпичей - в одних рядах одиночных, в других парных. На центральной алтарной апсиде снаружи между окнами выложены толстым кирпичом кресты. Лишь северная стена снаружи совершенно лишена декоративных элементов. На западной стене на уровне хор видны следы заложенной в древности двери, через которую проходили женщины, допускавшиеся к богослужению только через хоры. Позднее ведущая на хоры наружная лестница была разобрана, а внутри возведена другая. Храм полон воздуха и света, его гладкие стены покрыты штукатуркой, некогда украшенной фресками, от которых теперь сохранился лишь пояс медальонов в алтаре, и каждый вошедший сюда сразу ощущает, что храм этот создан для праздничных, торжественных богослужений.

В XVI веке в западном помещении была построена усыпальница, стены, и потолок которой были богато расписаны, вероятно, мастерами из Старого Афона. Среди сюжетов росписи особенно интересны сцены "Несения креста", "Распятия" и "Плача". О том, что Пицундский собор был обновлен во второй половине XVI века, а вокруг него были возведены какие-то оборонительные сооружения, говорит сохранившаяся здесь греческая надпись:

"Помяни, Господи, раба своего Пароскева Зографа (живописца), который создал это святилище и сей турлеон (башню) во время владычества тирана и католикоса Евдемона. Ты, господи, ведаешь все и исполни их милостью своею". В результате междоусобиц и угрозы нападения со стороны турок в XVII веке резиденция абхазских католикосов, до этого размещавшаяся в Пицунде, переместилась в Гелати. Собор был заброшен. Но он продолжал привлекать к себе как местное население, которое приходило к его стенам давать клятвы, так и чужеземцев. Здесь делали остановку запорожские казаки, ходившие набегами на Турцию.

В 1833 году храм посетил Ф. Дюбуа де Монпере, оставивший в своем дневнике следующую восторженную запись: "Вот я перед лицом одной из самых живописных руин, какие я только когда-либо знал. Мне говорили об этом здании с восхищением, но впечатление, которое оно производит, превзошло все мои ожидания - этот стиль, благородный и смелый, изумляет среди дикой природы Абхазии". После этого собор многократно привлекал к себе внимание исследователей. Однако пока точно время его постройки не определено. Одни авторы датируют его VI веком, другие - XI-XII веками. Конструктивные особенности храма объединяют его с группой раннесредневековых церквей Абхазии (Лыхны, Симона Кананита и др.), что, по нашему мнению, позволяет относить этот памятник к VIII-IX векам.

В 1960 - 1972 годах в помещении храма функционировал музей-выставка общества охраны памятников культуры, перенесенный позднее в стоящее рядом монастырское здание, построенное в 1913 году. В настоящее время в храме после проведения реставрационных работ разместился концертный зал; здесь установлен орган, созданный Потсдамской органной фирмой "Александр Шуке". В пицундском органе около четырех тысяч трубок, пятьдесят один регистр и три клавира. И звучат теперь над древними сводами храма торжественные фуги Баха, привлекая сюда многочисленных любителей классической музыки.

Местные жители рассказывают о храме такую легенду:

"Прекрасен и величествен этот храм. Едва ли найдется ему подобный по прочности и красоте... Поспорили когда-то зодчий храма и мастер, строивший водопровод на мысе, кто скорее выполнит свою работу. Проигравший должен был лишить себя жизни - броситься с крыши храма. Быстро поднимались стены храма. Но водопровод прокладывался еще быстрее, и когда встретился зодчий со своим соперником, тот показал ему водопровод, который уже был закончен. Пришлось, согласно уговору, подняться зодчему на недостроенный купол храма; бросился он оттуда вниз на камни и разбился насмерть, а на куполе осталась отметина - след его ног, углубление в растворе, которым скрепляли камень. Достроил Пицундский храм молодой его преемник. И если вы внимательно вглядитесь, то заметите, где кончил строить старый зодчий и где продолжил молодой".

Водопровод давно бездействует, и лишь небольшая часовенка, которую предание связывает с этим сооружением, продолжает стоять внутри церковной ограды. А Пицундский собор стоит и поныне во всем своем величии, к нему стекаются толпы народа, добром поминая безвестного зодчего.

Возможно, именно в XVI веке вокруг Пицундского храма была возведена мощная оборонительная стена. Материал, из которого она сложена, позволяет думать, что строители стены использовали в качестве каменоломни римскую крепость, стоявшую рядом. Об этом пишет и графиня П. С. Уварова: "В ограде найдете... булыжники, и глыбы тесаного конгломерата, и греческую черепицу, и кирпич, и обломки мрамора. Может быть, из тех же развалин происходят три мраморные зеленоватые колонны, приделанные к звоннице, две пестрые, более драгоценные мраморные колонны, которые находим в дверях водопроводной часовенки, и та ионическая капитель из белого мрамора, которую нам удалось разыскать в куче обломков, лежащих во дворе". Она упоминает об интересной легенде, связанной с этой стеной. Послушайте, что рассказывают здешние старики: "Посмотрите на ограду Пицундского храма. Она сложена будто второпях, будто ее строителям отпущено было времени в обрез, возвели они стену в считанные дни... А так и было. Нахлынули тогда на землю Абхазии завоеватели-иноверцы, все круша на своем пути... Храму на Пицунде грозило разорение, ибо не был защищен храм ничем, кроме патриаршего благословения. Тогда обратился патриарх ко всему народу, призвал спасти великую святыню в Пицунде. И прислушался народ к его голосу. Тысячи и тысячи собрались тогда у здания храма. Только стена высотой в пятьдесят локтей может спасти храм. Но неприятель уже близко. "Торопитесь! Пусть каждый положит вокруг храма один камень - и будет в стене десять тысяч камней. Пусть каждый положит по пять камней - и не взять врагу святыни!" - провозгласил патриарх, и закипела работа. С гор понесли люди к храму громадные валуны, камни из разрушенных городов везли издалека люди на повозках и несли на руках. Когда народ принялся возводить стену, едва вставало солнце. А в лучах заходящего солнца все увидели стену, воздвигнутую собственными руками...

...И когда подошел враг к Пицунде, он был изумлен, ибо только утром еще доносили лазутчики, что беззащитен храм. А сейчас громадная стена окружала святыню, и была она неприступна..."

В 1830 году русский военный гарнизон, обосновавшись в Пицунде, укрепил древние стены, пристроив в углах обширные бастионы.

0

6

Сухум


Сухум, столица Республики Абхазия, - древний и прекрасный город, расположенный в очень живописном месте Черноморского побережья.

Здесь, в течение 2500 лет сходились и перемешивались судьбы, характеры и культуры многих, народов, как местных горцев (апсилов и абазгов), так и чужеземцев: греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турков, грузин, русских и др.
Каждый из них оставил здесь материальные памятники своего присутствия. Почти каждый давал городу собственное название.
Местные племена называли своё поселение Акуа (так и поныне звучит абхазское название столицы), древние греки - Диоскурия, римляне - Себастополис, грузины - Цхум, турки - Сухум-Кале.

Сейчас город встречает Вас спокойным очарованием тенистых улиц, гордым великолепием окружающих горных, вершин, солёной свежестью моря, гостеприимством жителей.

0

7

Географическое положение  Сухум

Сухум расположен на берегу одноименной морской бухты, почти в центре республики. Сухумская бухта - самая обширная в Абхазии,

Большая часть города находится на приморской равнине, защищённой с северо-востока горными хребтами, преграждающими доступ холодным ветрам.

Сухум пересекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка, с юга и запада его ограничивают реки Келасур и Гумиста.

Красивая природа, яркое южное солнце, чистейший горный воздух, прекрасные пляжи, уникальная архитектура, зеленые улицы - всем этим богат Сухум, город мечта, город призрак, город который остался в нашей памяти, в который нам хотелось бы вернуться, один из красивейших городов Черноморского побережья Кавказа. Это настоящий город - сад, его улицы украшают цветущие розы и камелии, экзотические олеандры и магнолии, лавры и гималайские кедры, эвкалипты и пальмы. Центральная часть города расположена у самого моря, вдоль которого тянется красивый приморский бульвар.

Климат

Среднегодовая температура в Сухуме - +15° С. Осень и зима здесь теплее, чем на французской Ривьере. Солнечных дней в году - 220. Мягкий и влажный климат, море, ионизированный воздух, обилие тепла и солнца - всё это позволило еще в 1898 г. всемирному съезду врачей, состоявшемуся в Москве, признать Сухум одним из лучших мест для лечения болезней легких.

Первые поселения на территории нынешнего Сухума появились ещё в древнем каменном веке, около 300 тысяч лет назад. Более 2500 лет назад греческие купцы из г. Милета (Малая Азия) создали здесь город - богатый, шумный, назвав его Диоскуриада (Диоскурия) в честь братьев Диоскуров - богов-покровителей и защитников всех путешествующих. История Диоскурии длилась почти 500 лет. Но на рубеже нашей эры в результате изменения береговой линии город исчез, погиб, был поглощён морем.

В 65 г. н. э, эту землю захватили римляне, которые создали здесь цепь городов-крепостей. Тогда на территории укреплений Диоскурии и возникли новые крепостные сооружения Себастополиса, которые сохраняли прочность 200 лет, а затем начали разрушаться. Византийцы, вторгшиеся на побережье в VI в. и задержавшиеся здесь на несколько столетий, укрепили крепость.

В 30-х гг. VIII в. по землям Абхазии волной прокатились арабы, и, хотя они не смогли обосноваться здесь, зато успели разрушить город, который в древних грузинских источниках именовался Цхум (от абхазского названия "Гума", Гума - историческая область Абхазии от р, Гумиста до р. Келасур).

В Х-ХII вв. происходит расцвет феодального Абхазского царства. Цхум становится одним из крупнейших его городов.

В XVI в. территория Абхазии попала под власть Турции. В 1578 г. турки захватили город, назвав его Сухум-Кале ("Сухум-крепость"). Почти 300 лет владели этой землей. В 1810 г. крепость с боем была взята десантом русских военно-морских сил. В первой половине XIX в. здесь был размещён русский гарнизон.

В 1846 г. Сухум-Кале получил статус торгового порта, а затем портового города, который с 1866 г. стал именоваться Cyxyмом.

В XIX в. он ещё дважды разрушался во время русско-турецких войн (1853-56 гг. и 1877-78 гг.). Так, в 1878 г. здесь осталось всего 20 жителей и несколько уцелевших домов, были вырублены все деревья. Однако, к концу XIX в. город был полностью восстановлен.

С 1921 г., после установления в Абхазии Советской власти, Сухум развивался как город туризма и курортов. Но во время военных действий между Грузией и Абхазией в 1992-93 гг. он вновь подвергся сильным разрушениям, следы которых видны и поныне.

С вершины Сухумской горы город виден как на ладони. Правильная сетка улиц, изумрудная зелень парков, плавный изгиб берега бухты, бескрайняя морская синь, уходящая вдаль, жилые массивы многоэтажек, окутанные дымкой; лесистые склоны ближайших гор, снежные вершины гор дальних - картина, очарование которой долго бередит душу.

В юго-восточной части Сухума с древнейших времен известны целебные грязевые и радиоактивные источники типа цхалтубских и мацестинских. Ими пользовались ещё воины римского гарнизона в древнем Себастополисе.

Обилие вечнозелёных растений на улицах сохраняет их зелёный колорит круглый год. Магнолии, олеандры, камфорный лавр, эвкалипт, различные виды пальм придают городу экзотический характер. Большая часть субтропических растений культивируется в прибрежной полосе в основном до высоты 200-300 м над уровнем моря.

Набережная Махаджиров

Одно из самых живописных мест города. Застроена в основном в конце XIX - начале XX вв. Здесь, недалеко от площади Конституции, в бывшем здании Агентства Российского общества пароходства и торговли (постр. в 1903 г.), располагается администрация Абхазского морского пароходства.

А, напротив, через площадь, - хорошо сохранившееся здание бывшей гостиницы "Россия" (постр. в 1898 г.). В 1925 г. проездом останавливался Сергей Есенин. Сейчас - это просто жилой дом.

*Махаджирство в Абхазии (XIX век) - массовое насильственное выселение царским правительством абхазов с их родины, в основном, в Турцию.

Проспект Мира

Центральная улица города. Привлекает внимание здание городской администрации (постр. в 1914 г.) с башенными часами, подаренными городу в 1950 г. Моссоветом. Недалеко от городской администрации (пр. Мира, 33) расположено одно из старейших зданий Сухума - бывшая Горская школа (постр. в 1863 г.). Сейчас здесь расположена средняя школа №10. Нынешний главпочтамт (пр. Мира, 104) занимает старинное здание Почтово-телеграфной конторы (постр. в 1915 г.).

На пр. Мира сосредоточена основная деловая и торговая жизнь современного Сухума.

Проспект Леона

Одна из красивейших улиц города, идущая от моря к горе Трапеция. Прогулка по этой улице приятна и интересна. Финиковые и китайские вееровые пальмы в сочетании с олеандрами придают ей особый колорит. Пройдя мимо зданий филармонии и музея, можно попасть в Ботанический сад, а пройдя далее вдоль ограды сада, выйти к ж/д платформе и, поднявшись на гору Трапеция, попасть в знаменитый обезьяний питомник.

Площадь Свободы

Печальным памятником прошедшей войны является сгоревшее здание бывшего Дома правительства. В начале века на этом месте большая поляна. В 1920-е гг. она была благоустроена и названа площадью Свободы.

В 1960-е гг. здесь было построено грандиозное здание Дома правительства, сожженное во время боёв при освобождении Сухума в конце сентября 1993 г.

Парк Славы

В центре города, между пр. Мира и ул. им. Н. Лакоба, находится Парк Славы - место скорби и гордости жителей республики.

Здесь покоятся останки сыновей и дочерей Абхазии, отдавших свои жизни за её независимость во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг.












Храмы

Сейчас в Сухуме действуют несколько храмов, принадлежащих различным религиозным общинам: кафедральный собор (ул. Абазинская, 75) - бывшая греческая церковь (постр. в 1909-1917 гг.); католический костёл (ул. Абазинская, 65 а; постр. в 1908 г.) и лютеранская кирха (ул. Абазинская, 65б; постр. в 1915 г.).

Гора Трапеция (абхазское название Хатхуа)

Ещё в 1880-е гг. известный русский ученый, директор Московской терапевтической клиники проф. А. А. Остроумов, пленившись красотой этого места, приобрёл на склоне горы участок земли, где построил дачу и заложил большой сад. В 1901 г. рядом со старой, деревянной, новая, каменная дача, где в этом же году гостил А. П. Чехов. У подножия горы на средства Остроумова в 1902 г. была построена Сухумская городская больница на 35 коек, которая функционирует до сих пор. Любопытно, что в советское время эта же больница была рассчитана на одновременное лечение 300 больных.

Гора Сухумская (абхазское название Самата)

Двуглавая гора высотой 201 м, На одной её вершине стоит телевышка, на другой - ресторан. На склонах находится Пантеон писателей и общественных деятелей Абхазии. В 1949-51 гг. на этой горе был разбит большой парк и высажено около 100 тысяч декоративных растений.

В середине XIX в. гора выглядела совершенно иначе. Она была абсолютно лысая, без единого крупного дерева, т. к. все деревья вырубались на строительство города. В 1872 г. местный краевед В. И. Чернявский построил здесь дачу (сохранилась и поныне), и с тех пор более ста лет в народе эта местность именовалась "горой Чернявского". А в 1914 г. на её склоне был возведен частный санаторий "Азра", в котором сейчас размещен Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины им. Ахмада Куджба.

С вершины Сухумской горы открывается прекрасная панорама города и моря.

Сухумская крепость

Один из древнейших памятников Абхазии, расположена на берегу моря, в центре города, между ул. Академика Сахарова и ул. Воронова. Была основана римлянами в начале II в. н. э. Сейчас прибрежная её стена и бастионы обрушились в море.

Крепость является историко-археологическим памятником. С 1952 г. здесь проводятся археологические исследования, которые продолжаются и в наши дни.

Беслетский мост

Он перекинут через р. Баслу в 6-ти км от Суху-ма и является замечательным произведением строительной техники и искусства средневековой Абхазии. Общая длина моста с устоями 35 м, ширина - 4,7 м, толщина кладки почти 80 см. В настоящее время грузоподъёмность его доходит до 8 тонн. Свод моста высоко поднят над водой - на 8,5-9 м. Первоначальный секрет крепителя остаётся неразгаданным. Раствор стал крепким, как камень. Беслетский мост впервые был реставрирован в 1939 г. (укреплена боковая облицовка и частично зацементирована поверхность моста). В 300 м к северу от моста, на левом берегу реки сохранились остатки древнего храма и древних сооружений. Видимо, здесь был населённый пункт - владения феодала или монастырь.

Археологические исследования, проведенные в 1936 г., датируют его X-XI вв. В 300 м от моста на левом берегу реки сохранились остатки древнего храма. В настоящее время Беслетский мост - единственное древнее сооружение подобного рода в Абхазии, отлично сохранившееся до наших дней.

Живописное ущелье р. Баслы с целым рядом древних памятников - один из интереснейших экскурсионных объектов в окрестностях Сухума.

Замок Баграта

Замок Баграта расположен на горе, в северо-восточной части города, в 500 м от моря. Он получил своё название от имени царя Абхазии Баграта III, в период царствования которого (в конце Х - начале XI вв.) и был построен для защиты южных подступов к городу. Это укрепление контролировало Сухумский порт, в то время находившийся в устье р, Баслы (Беслетки). Стены хорошо сохранились, их толщина достигает 1,8 м, высота от 5 до 8 м. Замок имел два входа (с запада и востока), укреплённые небольшими башнями. Сохранились остатки подземного хода, ведущего к ближайшему ручью. Стены замка живописно обросли кустарником, колючей ежевикой, плющом. С места расположения замка открывается великолепный вид на Сухум и его окрестности.

Великая Абхазская стена

На берегу моря, в 5 км от центра города, около устья р. Келасур, высятся величественные развалины огромной прямоугольной башни из валунов, скреплённых известковым раствором. Так начинается Великая Абхазская стена, которая тянется от моря по ущельям и горам Абхазии вплоть до устья р. Ин-гура. Её длина 160 км. Число одних только башен составляет почти 2000.
Каждая из них - это маленькая неприступная крепость, высотой 8-12 м с тремя рядами бойниц. Стена строилась в 30-е гг. VI в. по приказу византийского императора Юстиниана и должна была защитить страну от вторжения варваров с Северного Кавказа.


Абхазский государственный музей

Адрес: просп. Леона, 22.
Тел: 2-43-15.
Время работы: с 10.00 ДО 15.00,
кроме субботы, воскресенья.

Желающие ознакомиться с природой, с историческим прошлым и настоящим Абхазии могут посетить Государственный музей, основанный ещё в 1915 г. В нём имеются отделы: природы, археологии, истории древних и средних веков, этнографии, истории современного периода, фондов. Музей располагает большим количеством интересных и уникальных экспонатов и является одним из старейших научных учреждений республики.

Ботанический сад

Адрес: ул. Д. Гулиа, 22.
Тел. : 2-44-58.
Время работы: с 9.00 до 15.00
ежедневно.
Украшение столицы - Ботанический сад, один из самых знаменитых на Кавказе. Его история насчитывает более 160 лет. Демонстрационная часть сада (площадью 5 га) расположена в центре города. Сейчас здесь собрано более 5 тыс. видов, форм и сортов растений со всей планеты.
Экскурсионный маршрут по Ботаническому саду очень популярен у гостей курорта. Одна из его главных достопримечательностей - 250-летняя кавказская липа, которая росла здесь еще до основания сада.
В 1972 г. саду присвоен статус научно-исследовательского института.

Дендрарий

Сухумский Дендропарк расположен в восточной части города. Он был заложен в конце XIX в. любителем природы Н. Н. Смецким, памятник которому имеется в глубине парка. Здесь собраны растения со всего земного шара, более 850 видов. Причем на местную флору приходится не более 1%. Достопримечательность дендрария - аллея южноамериканских слоновых пальм.

Автор фотографии C.М.Прокудин-Горский 1910г. Это одна из первых цветных фотографий в Российской Империи начала XX века.
Фотография получена из Библиотеки Конгресса США


Обезьяний питомник

Адрес: гора Трапеция.
Тел.: 2-45-17.
Время работы: с 10.00 до 18.00
ежедневно.

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии, в просторечье именуемый Сухумским обезьяньим питомником, пользуется мировой известностью. Он расположен на склонах живописной горы Трапеция, на территории бывшей дачи известного русского ученого, проф. А. А. Остроумова.

Основан в 1927 г. В настоящее время здесь можно увидеть около 300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным видам из Азии, Африки и Южной Америки.

Советуем посетить приматологический музей и обязательно остановиться около единственного в мире памятника обезьяне, установленного в 1977 г. в честь победы человека над рядом тяжелейших недугов.

Не все знают, что в 1974 г. 250 особей были выпущены на волю, в леса Гумистинского заповедника (в 20 км от Сухума). И по сей день там, на свободе, обитает несколько групп обезьян.

Более подробную информацию об истории питомника и о его современном состоянии можно получить, посетив сам питомник и послушав интересный рассказ экскурсовода.

0

8

История Сухума

Первые поселения появились в этой местности около трехсот тысяч лет назад. В каменном и бронзовом веках на отдельных вершинах (Сухумская гора, Гуадиху, Лечкоп) и вдоль побережья на западной окраине Сухума возникали целые поселки, состоявшие из нескольких десятков тесно поставленных хижин, прямо у стен, которых начинались могильные поля.

В VI веке до н. э. у устья Беслетки, образующей тихую лиманную бухту юго-восточнее Сухумской горы, все чаще стали бросать якоря греческие корабли, и вскоре здесь милетскими греками был основан город, получивший своё имя от братьев Диоскуров - богов-покровителей и защитников всех путешествующих. Диоскуриада - "город, взятый волнами", красивая легенда о затонувшем городе, о кварталах дворцов и храмов, будто бы видных особенно в тихую погоду на дне бухты, до сих пор волнует жителей Сухума.

А среди археологов возникала одна за другой гипотезы (гигантский оползень, резкое опускание суши, землетрясение и т.д.) с целью объяснить причины гибели прославленного города. Десятки экспедиций прощупали дно бухты, но развалин дворцов и храмов так и не нашли.

Исследователь писал, что "нижний слой канавы по обилию найденных в ней фрагментов греческих сосудов можно сравнить только с насыпными частями горы Митридата в Керчи". Как известно, на этой горе находился один из крупнейших древнегреческих городов Северного Причерноморья Пантикапей - столица Боспорского царства. Раскопки, начатые в Сухуме девяносто лет назад, могут быть с успехом продолжены сегодня - по крайней мере, часть древнего города все еще покоится в береговой толще. Те же его кварталы, которые были размыты морем за последние две тысячи лет (исследования показывают, что за это время море отняло у берега полосу шириной около 100 метров), погибли безвозвратно, покрывшись иловыми наносами вдоль берегов бухты.

Войны понтийского царя Митриада с Римом нарушили мир в Колхиде. Диоскуриада пришла в такое запустение, что римляне, сменившие греков на берегах Сухумской бухты, дали своему, возникшему фактически заново поселению новое название - Себастополис ("священный город"). Сходство этого наименования с названием современного города Севастополя в Крыму не случайно. Дело в том, что императрица Екатерина II в свое время распорядилась давать вновь строившимся городам Причерноморья древние наименования. Севастополем назвали новый город вблизи древнего Херсонеса, средневековое название которого отдали нынешнему городу Николаевской области - Херсону, а настоящий древний Себастополис был локализован лишь столетием позже на берегах Сухумской бухты, в основании стен Сухумской крепости, наиболее значительного древнего архитектурного памятника абхазской столицы.

Отсюда, от этих замшелых стен, в XIX веке начался современный город. И когда смотришь на обломки крепостной стены, омываемые морскими волнами, или на мощные торцы той же стены, уходящей в глубь берега, то понимаешь, что над этими камнями прошла не одна сотня суровых лет. А под толстым слоем асфальта сохранились фундаменты двух римских укреплений I-IV веков н. э. Их стены были возведены из отборного, крупного голыша с двухрядными и трех рядными прослойками кирпича и черепицы на известковом растворе с цемянкой (примесью толченой керамики). В середине VI века на развалинах, в которые Себастополис был превращен в результате тринадцатилетней византийско-персидской войны, возникло новое укрепление. Император Юстиниан I провел здесь значительные строительные работы, которые, по словам историка того времени Прокопия Кесарийского, превратили прежнюю крепость "в один из самых замечательных городов", позже, в VII-VIII веках, известный как Великий Себастополис. Это название сохранилось вплоть до XIV века, когда здесь обосновались генуэзцы. Вполне понятно, что потребности фактория, где размещался протектор всех восточно-причерноморских генуэзских поселений, требовали серьезных укреплений. Вот тогда-то, вероятно, и были возведены новые крепостные стены, сохранившиеся до сих пор.

Крепость была перестроена в конце XVII - начале XVIII века турецкими завоевателями, которые назвали ее "Сухум-кале" ("Сухум-крепость"), соорудили здесь бастионы и восстановили стены. Название это, как полагают, впервые упомянуто в грузинской летописи, описывающей события 30-х годов VIII века, когда арабский полководец Мурван Кру ("глухой") "разгромил город Абшилеги Цхум". Этимология этих двух наименований города пока до конца не выяснена.

При турках Сухумская крепость приобрела свой современный облик. Основу ее плана образует четырехугольник с выступающими пятиугольными бастионами по углам. Главные ворота находились в северо-восточной стене, другие - в стене, обращенной к морю. Стены крепости построены из булыжника и имеют толщину до двух метров при очень незначительном фундаменте. Строители использовали широко распространенный в средние века конструктивный прием: во избежание возможных разрывов и искривлений при осадке еще не высохшей кладки они проложили в толще стены в разных направлениях бревна, которые образовывали эластичный каркас. Впоследствии бревна сгнили, оставив после себя в стенах сквозные дыры, что, однако, нисколько не отразилось на прочности стен.

В конце XVIII века сюда перенес свою резиденцию из Лыхны абхазский владетель Келешбей Чачба, убитый по наущению турок родным сыном в 1808 году за попытку присоединения Абхазии к России и здесь же похороненный. После занятия Сухумской крепости русскими войсками в 1810 году она вплоть до войны 1877-1878 годов служила гарнизонным укреплением. Затем она стала тюрьмой, в которой томились многие участники освободительного движения, революционеры. На территории крепости и теперь можно видеть камеру, в которой пламенный революционер Серго Орджоникидзе провел несколько тревожных месяцев в эпоху первой русской революции.

В 1956 году при благоустройстве набережной приморская стена Сухумской крепости была взорвана. Сохранилась лишь юго-западная башня, в основании которой и теперь можно видеть кирпичные прослойки римского времени. Памятники Сухума и его ближайших окрестностей разбросаны друг от друга на большом расстоянии, и потому осмотр каждого из них представляет маленькое самостоятельное путешествие по городу и прилегающей к нему местности. Направимся, прежде всего, по самому популярному пути к Беслетскому мосту, расположенному в семи километрах от города.

У кинотеатра "Апсны" мы поворачиваем в ущелье Беслетки и направляемся на восток. Справа мирно журчит обычно мелководная и лишь в ливень грозная Беслетка, за которой круто вздымается зеленый холм, увенчанный довольно мрачными руинами. Это так называемый замок Баграта.

Возможно, что именно об этом укреплении писал известный путешественник второй половины XVIII столетия Я. Рейнеггс, когда сообщал о сдаче туркам в 1771 году Сухумской крепости, которая, по его словам, "как ключ к западному Закавказью рассматриваться могла бы, особенно если она еще будет защищена Акуа, или Аку, - этим крепким местом, находящимся на уступообразной, обрывистой скале". Укрепление в плане имеет овальную форму. Его стены, за исключением северной, хорошо сохранились до высоты в 10-12 метров. Крепостные ворота, находящиеся в восточной части, защищались небольшой четырехугольной башней. В западной части крепости находится перекрытое массивной аркой окно, из которого во время штурма главных ворот крепости ее защитники спускали лестницу и делали вылазки во фланг врагов. Стены крепости сложены бутовой кладкой с облицовкой из крупного булыжника, наружная поверхность которого иногда сколота. Тесаный камень использован лишь в облицовке арки вылазного окна. Перед возведением стены крепостной двор был выровнен и по контуру будущих стен сужен так, что по склону был образован уступ, на который легли наклонно опоры стен. Эти опоры как бы панцирем охватили склоны холма на высоту до четырех метров, а выше стены возводились уже вертикально. Подобная конструкция со временем привела к тому, что по мере размыва склона стены постепенно теряли свое основание и сползали вниз. При раскопках в замке Баграта, проводившихся в 50-х и в конце 60-х годов текущего столетия, найдены ряды пифосов - больших хозяйственных сосудов, врытых в землю, обломки кувшинов, чаш, кухонной посуды, железные ножи, гвозди и другие изделия, датируемые исследователями XI-XIII или VIII-XIII веками. Легенда же о том, что это укрепление возникло в период царствования Баграта III (980- 1014) или Баграта IV (1027-1072), была записана во второй половине XIX столетия, и насколько она соответствует действительности, пока сказать трудно.

Стены замка живописно обросли кустарником, колючей ежевикой, плющом. Внизу, на берегу моря, восточное устья Беслетки, под фундаментами жилых зданий и санаториев, под полотном железной дороги и асфальтированными лентами улиц, покоятся остатки средневекового города Цхум, цитаделью которого служил, по-видимому, замок Баграта. Среди находок доминирует красочная поливная посуда, привозившаяся главным образом из Крыма и Трапезунда, а также изготовлявшаяся на месте. Найдены здесь и обломки стеклянных браслетов, византийская монета XII века, разнообразная хозяйственная посуда из глины, кости животных.

Несколько километров по шоссе вдоль линии садов и выступающих из них двухэтажных крестьянских домиков, мимо приземистого здания лечебницы, возникшей здесь на базе минеральных источников, в которых, по преданию, лечились от ревматизма еще римские легионеры, - и вот перед нами знаменитый Беслетский мост. По конструкции он очень прост - лишь арка длиной в 13,3 метра и устои, удлиняющие сооружение еще на 22 метра. Одна из наиболее распространенных легенд, связанных с этим мостом, рассказывает о том, как в Абхазию пришли когда-то полчища завоевателей и заняли все побережье. Горстка храбрецов абхазов решила нанести удар по врагам со стороны гор, но для этого нужно было построить мост через ущелье. Камень и песок под рукой были, а готовить известь не хватало времени. И был тогда брошен по всей Абхазии клич: каждый, кому дорога свобода, пусть даст храбрецам куриное яйцо. За сутки было собрано сорок тысяч яиц. Изготовив раствор из песка и яиц, искусные строители возвели за ночь мост, а через три дня по нему ударили в тыл врага. Абхазия вновь обрела свободу...

Беслетский мост относится к произведениям совершенного инженерного искусства: простояв около тысячи лет, он все еще продолжает служить людям. Исследователи подсчитали, что и сегодня мост может выдержать груз весом в 7-8 тонн. В записи, относящейся к 70-м годам прошлого столетия, сообщается, что "через него возят сено на вьючных лошадях и перегоняют ежедневно скот". Большую привлекательность придает мосту его природное окружение: поросшие лесом горы, круто падающие с трех сторон, быстрая, неумолчно шумящая на камнях горная речка. Удачно дополняют художественный образ этого сооружения живописные космы вьющихся растений, свисающие с арки над рекой.

На другой же стороне моста, на левобережном устое, имеется изображение креста и греческой буквы "Т". Характер надписей не оставляет сомнения в том, что мост был связан с какими-то христианскими памятниками. И действительно, в 200 метрах севернее, у дороги, на участках колхозников, еще и теперь можно увидеть полузабытые руины, которые, судя по всему, принадлежали средневековому монастырю.

От главного храма сохранилась на полную высоту лишь совершенно заросшая плющом северная стена с выступающими из нее пилястрами, на которые когда-то опирались подпружные арки, поддерживавшие каменный свод. С запада и с севера примыкают фундаменты двух меньших по площади, чем основной зал, помещений-приделов.

Архитектурные особенности церкви позволяют отнести ее ко времени не ранее XI-XII веков. Западнее видны остатки продолговатого здания, сложенного из булыжника. Северо-восточнее располагалось когда-то крупное здание, прислоненное к скале. В первом его этаже были четыре комнаты, соединенные между собой узкими, низкими проходами. Пол второго этажа покоился на массивных деревянных бревнах, о которых можно судить по отпечаткам в стенах.

От Беслетского моста, к востоку, вдоль подножия известняковой гряды, уходит проселочная дорога, временами, переходящая в тропу, по которой часа за полтора-два можно достичь реки Келасур в том месте, где она выходит из горной теснины на простор холмистых предгорий. Здесь на уютной прибрежной террасе сквозь буйные заросли проглядывает кладка древних стен, в которых на месте былых окон и дверей зияют большие проломы. Это развалины Келасурского монастыря - очень интересного памятника местной архитектуры эпохи средневековья.

Тропа, ведущая к развалинам с юго-запада, обходит сверху обрыв, где можно осмотреть единственный в Абхазии "сухопутный" каменный мост, который перекинут через небольшой скальный уступ. Мост держится на трех устоях с двумя арками, возведенными из грубо обработанных известняковых блоков.

В центре Келасурского архитектурного комплекса находится большой храм зального типа, состоящий из основного помещения и двух приделов - южного и северного. Обрушившийся еще в древности каменный свод покоился на подпружных арках, опиравшихся на три пары пилястр. В алтаре видны узкое окно и две высокие ниши, перекрытые сверху арками. Зал освещался также с помощью небольшого окна в западной стене. На полу лежит множество обломков штукатурки со следами богатой фресковой росписи, когда-то покрывавшей поверхность стен. В 1885 году здесь производил раскопки полковник Цилоссани, который нашел металлические оклады от старинных икон, различную церковную утварь, обломки колокола с латинской надписью и другие материалы, относящиеся к XI-XV векам. Рядом с основным храмом видны развалины прямоугольного здания, небольшой более поздней по облику церкви и каких-то других сооружений, окруженных массивной оборонительной стеной с большой каменной аркой ворот, выходящих теперь в сторону обрыва к реке.

Южнее монастыря на правом берегу реки поднимается желтоватая известняковая скала, в верхней части которой, на высоте около 50 метров от ее подошвы, также видны фрагменты древних стен. Когда-то имевшееся здесь естественное углубление было полностью отгорожено от внешнего мира массивной стеной, от которой теперь сохранились лишь боковые части, достигающие высоты 5-6 метров. Попасть в скальный замок теперь без специального альпинистского снаряжения невозможно, но когда-то сюда по краю обрыва вела узкая тропинка. Надо полагать, что этот замечательный памятник, относящийся, скорее всего, к XIV-XV векам, был тесно связан с расположенным внизу монастырем. Возможно, здесь находились кельи монахов-пустынников, но не исключено и то, что в случае опасности здесь скрывалась монастырская братия, сюда сносили монастырское добро.

Покинем живописные ущелья Беслетки и Келасури и углубимся в долину реки Гумисты. Минуем последние городские здания, серую ограду Института экспериментальной патологии и медицины, за которой на опустошенных угодьях былого парка, в питомнике на открытом воздухе, резвятся обезьяны. Впереди поднимаются две горы - слева Яштух, справа Бырцха. На предгорьях и южных склонах Яштуха раскинулась одна из крупнейших и наиболее древних стоянок первобытного человека. Десятки тысяч кремневых орудий и отходы их производства буквально устилают всю эту местность. А вблизи дороги, у склона Яштуха, в тени кипарисов находятся развалины небольшой средневековой церкви, камни которой почернели от копоти свечей, до сих пор приносимых сюда окрестными жителями.

По дну ущелья между Яштухом и Бырцхой более миллиона лет назад протекала река. Теперь здесь сухо, и лишь после сильных дождей появляется небольшое озерцо. Впереди вырастают еще две горы - Ахбюк и Каман. Влево, в ущелье между Яштухом и Ахбюком, уходит к поселку Цугуровка проселочная дорога. В центре Цугуровки расположены развалины средневекового монастыря: остатки большого зального храма с двумя приделами, подсобного помещения и каменной ограды, охватывающей обширную площадь вокруг. Рядом несколько дольменов-гробниц бронзовой эпохи, от которых сохранились боковые и фасадные плиты, целые и в обломках крышки. К той же эпохе относится и кладбище, обнаруженное в Михайловской пещере, вход в которую хорошо виден с шоссе на склоне Ахбгока. Здесь найдены скопления разрозненных человеческих костей, бронзовые и медные подвески, колечки, бусы.

С высоты, на которой расположено село Шрома (бывш. Михайловское), открывается вид на ущелья Восточной и Западной Гумисты. Между ними зеленой стеной поднимается гора Гумбиху с небольшим средневековым храмом на вершине. Шоссе несколькими крутыми витками опускается к мосту и, минуя мост, раздваивается. Мы направимся влево по берегу реки, к поселку Каманы. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм.

Памятник представляет собой одно-зальное каменное здание без выступающей наружу апсиды с внутренним алтарным полукружием. Свод, покоившийся на двух арках, опиравшихся на выступающие из стен пилястры, теперь обрушился. Помещение освещалось с помощью двух узких окон, расположенных в алтаре и в западной стене. Поляна вокруг церкви окружена была еще в древности каменной стеной. Храм датируется временем не ранее XI века.

В 1884 году эту местность посетил греческий археолог Врисис, который связал ее старое абхазское название - Гума - с городом Каманы, где был погребен известный христианский проповедник Иоанн Златоуст, один из величайших "отцов церкви". И хотя в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, "вывод" Врисиса способствовал тому, что абхазские Каманы стали одним из крупных центров паломничества верующих. Древний храм был восстановлен и получил дополнительные пристройки: с севера и с юга были возведены два придела, а с запада - трехэтажная колокольня, перекрытая высоким шатром.

При строительстве колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. После обновления храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского, а вокруг него поднялись корпуса женского монастыря, в которых теперь размещен Дом престарелых.

Окрестности Каманского храма очень живописны. Здесь много и других памятников архитектуры: километром восточное - развалины древней церкви, а несколько севернее ее, на скале, - руины башни римского времени. Еще дальше - развалины храма и крепости. В ущельях Шубары и Цумура прячутся развалины крепостей.

Мы снова в Сухуми, и наш путь лежит теперь на запад вдоль берега моря. В конце XIX столетия на Сухумском мысу был построен маяк, от которого вся эта часть города получила впоследствии название Красный Маяк. В VIII-I веках до н. э. здесь находился небольшой поселок. В древних могилах, раскопанных прямо на пляже, найдены разнообразная глиняная посуда, бронзовое и железное оружие, различные украшения из бронзы, серебра и золота. Тут же обнаружены остатки печи, в которой в III-I веках до н. э. обжигались амфоры, черепица и другие керамические изделия. Печь имела каменный панцирь и навес, державшийся на высоких столбах.

Совсем немного осталось морю работы, чтобы окончательно поглотить стены некогда мощной крепости, расположенной немного дальше к западу. Эту крепость обычно называют "Старый Сухум". В настоящее время здесь можно осмотреть лишь ее северную стену с остатками ворот. Облицовка из булыжника да несколько отверстий от бревен в ней - это все, что может привлечь зрителя. Впрочем, сочетание древних стен, обрамленных зеленью плюща и кустарников, с бескрайней морской ширью с одной стороны и грядами гор - с другой, являет собой весьма привлекательное зрелище. Упомянутые отверстия в стене - следы деревянных перекрытий и боевой дорожки, с которой в случае нападения врагов отстреливались защитники крепости. Еще в конце XIX столетия крепость была почти целой и занимала площадь 120х100 метров. Здесь были и развалины каменного здания, состоявшего из двух комнат. Находки в крепости наряду с особенностями конструкции стен говорят об их сравнительно недавней постройке. Найденные здесь керамика и курительные турецкие трубки позволяют относить время функционирования крепости к XVII-XVIII векам.

За мостом через Гумисту, которая здесь обычно тиха и мелководна, расположено старинное абхазское село Нижняя Эшера. На его территории известно немало памятников, среди которых особенно примечательны кромлехи и античное городище.

Кромлехи найдены на возвышенном правом берегу Гумисты, рядом с многоэтажным корпусом средней школы. Ряды крупных, до одного метра высоты, камней образуют на поверхности террасы несколько концентрических кругов. Между этими рядами и в центральном маленьком кругу, относящимися ко II-I тысячелетиям до н. э., найдены захоронения, а также глиняная посуда, бронзовые украшения и другие вещи, необходимые, по мнению древних, умершим в потустороннем мире.

Эшерское городище - один из наиболее ярких памятников эпохи греческой колонизации побережья Абхазии - расположено на юго-восточном отроге Верещагинского холма. Поселение первоначально возникло как земледельческое в середине VI века до н. э. Об этом говорят замечательные образцы древнегреческих сосудов с чернофигурной и краснофигурной росписью. В IV веке до н. э. - I веке н. э. здесь велось значительное монументальное строительство. Городище было окружено мощными двух-трехметровой толщины стенами с четырехугольными башнями, сложенными из ломаного известняка и валунов на известково-глинистом растворе. В их толще находились жилые помещения. В наиболее возвышенной части городища сохранились мощные фундаменты и цоколь огромного прямоугольного здания. Здесь найдены гладко обработанные крупные известняковые блоки, обломки карнизов, капитель дорического ордера и другие фрагменты, позволяющие предположить существование на городище античного храма. По склонам ниже этого здания тянутся кварталы жилых и хозяйственных построек. Их стены были когда-то покрыты штукатуркой, на обломках которой сохранились следы росписей.

На холме, расположенном западнее городища, раскопаны многочисленные остатки древней посуды и ряд разновременных захоронений с бронзовым и железным инвентарем. На этом месте в начале нашего века стояла деревянная дача известного русского художника-баталиста В. В. Верещагина. У него в гостях бывали И. Е. Репин и А. П. Чехов. Теперь дача разрушена, осталось лишь несколько кипарисов от аллеи, которая вела к дому. Здесь в глубокой древности было достаточно обширное поселение. С высоты холма открывается замечательный вид на Нижнюю Эшеру, на удлиненный контур хребта Ажаыгва, у основания которого далеко на западе белыми пятнами выделяются развалины древней Анакопии и корпуса Ново-Афонского монастыря.

Последний наш маршрут по окрестностям Сухум - в поселок Верхняя Эшера. От вокзала дорога ведет мимо жилых кварталов, возникших в последнее десятилетие, мимо пологих склонов, покрытых зеленью чайных насаждений, через замечательный мост, смелыми, пятидесятиметровой высоты, арками переброшенный над ущельем Гумисты. Дальше шоссе круто поднимается вверх, к экзотическому ресторану "Эшера".

Вблизи ресторана, над дорогой, расположена крупнейшая и наиболее впечатляющая группа абхазских дольменов - гробниц бронзовой эпохи; 3500-4000 лет назад их здесь было построено больше десятка.

В каждом дольмене различаются две боковые, фасадная, задняя и покровная плиты. Пол дольмена образован одной или несколькими плитами. Боковые стенки подперты известняковыми обломками. Передняя стенка обычно шире и выше задней, поэтому дольмен имеет трапециевидный план. Пазы в боковых плитах и соответствующие им торцы фасадной и задней плит обработаны с особой тщательностью в целях максимальной герметизации гробницы, что, как полагают, было продиктовано стремлением как можно крепче изолировать души умерших от живых. В фасадной стене делалось отверстие, достаточное для того, чтобы через него можно было внести внутрь дольмена кости и уложить их там, в известном порядке. О размерах дольменов Эшеры можно судить по следующим цифрам. Высота передних стенок доходила до 2,3 метра при ширине до 3 метров и толщине до 35 сантиметров, длина боковых плит достигала 3,7 метра. Размер же покровной плиты одного из эшерских дольменов составляет 5,25х4,85 метра при толщине до 0,35, ее вес определен в 22,5 тонны. Фасадами дольмены обращены на юг, вниз по склону, так что столетиями сползавшая земля засыпала их постепенно сзади, а подступ к фасадной плите долго оставался открытым. Через отверстие внутрь эшерских дольменов заносили лишь черепа и отдельные кости умерших. Такой обряд захоронения, называемый вторичным, был очень распространен среди населения Абхазии в бронзовую эпоху. Помимо костей в дольменах Эшеры найдено большое число глиняных сосудов, которые по своей миниатюрности, скорее, являются символами соответствующих изделий, предназначавшихся для жертвенной пищи, а также бронзовые крюки, кинжалы, пояса, наконечники копий, бусы, подвески, пуговицы, кремневые наконечники стрел и т. д. Два дольмена из этой группы установлены теперь во дворах государственных музеев в Тбилиси и Сухума.

В раннем средневековье на северо-восточной окраине села Верхняя Эшера, в ущелье правого притока Гумисты, было построено небольшое, но очень интересное укрепление Уаз-абаа. Попасть к нему можно либо по проселочной дороге, которая отходит от шоссе восточное ресторана "Эшера", либо по тропе, начинающейся у моста через Гумисту. После крутого подъема тропа выводит к краю очень глубокого и узкого каньона, на противоположной стороне которого над вершинами деревьев поднимается серый контур башни. Две ее стены давно рухнули в обрыв, но по двум другим, достигающим 18-метровой высоты, можно с достаточным основанием судить о былом облике руин. Первый этаж башни был связан со вторым через узкое отверстие в каменном своде, который покоился на арках из тесаного известняка, опиравшихся на выступающие из стены блоки-консоли. В башню попадали по приставной лестнице через второй этаж, откуда на третий, четвертый этажи и на смотровую площадку также вели деревянные лестницы.

Путь в крепость вел по узкой каменной лестнице, остатки которой сохранились на внешней стене башни. Крепостной двор площадью до 650 квадратных метров, через который тянется еще одна поперечная стена с примыкающим к ней квадратным помещением, сплошь зарос лесом. Севернее крепости в зеленой чаще заметны древние фундаменты - здесь когда-то было поселение. Многочисленные фрагменты глиняной раннесредневековой (IX-Х вв.) посуды рассеяны по склонам. Поселение и крепость обязаны своим существованием пещерному ручью - единственному источнику питьевой воды в этом районе. От воротной башни спускаемся по каменной лестнице в таинственную полутьму глубокой естественной трещины. Где-то наверху чуть просвечивает небо, вычурные очертания скал поблескивают от влаги, а впереди из огромной зияющей чернотой арки вытекает небольшой, но никогда не пересыхающий ручеек. Луч фонарика выхватывает глыбы скал, рухнувших с потолка, глубокие ниши, уходящие вверх колодцы, из которых может внезапно выпорхнуть летучая мышь, скопления глины и щебенки, небольшие озерца, скудные натечные образования - сталактиты и сталагмиты.

В XI-XII веках в двух километрах южнее крепости Уаз-абаа, вблизи Новороссийско-батумского шоссе, на высоком холме был построен небольшой христианский храм. Теперь в зарослях видны его стены, облицованные блоками. Об этом храме известный французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере сообщал в 1833 году следующее: "...очень древняя церковь; все четыре стены ее хорошо сохранились; внутри она полна приношений - сабель, ружей и даже денег, к которым никто не прикасается. Абхазы еще очень чтут эту церковь; они приходят сюда праздновать пасху, при этом, согласно обычаю, часто приводят корову, чтобы заколоть ее здесь; они приносят также на пасху красные яйца. Клятва, данная перед этой церковью, ненарушима..."

0

9

Гудаута

Находится в 40 километрах от Сухума, Это на редкость уютное курортное место на берегу моря.

Название города Гудаута произошло от протекающей здесь же речки Гудоу. Так говорят ученые, а в народе любят рассказывать историю о любви молодого певца Гуды к княжне Уте, любовь эта закончилась трагической гибелью обоих на берегах этой речушки.

Городские кварталы стали складываться здесь в конце XIX - начале XX столетия.

Четыре километра отделяют Гудауту - современный центр Бзыбской Абхазии - от села Лыхны, позднесредневековой столицы Абхазии. Асфальтированная лента шоссе уходит в сторону гор через плато, утопающее в густой зелени садов, лесов и виноградников. Вскоре с возвышенности открывается замечательный вид на зелено-белую цепь вершин Бзыбского хребта. Справа от дороги высятся стройные массы лыхненского Успенского собора, а рядом на краю обширной поляны видны руины дворца абхазских владетелей.

Храм полускрыт за древней булыжниковой оградой и возвышающимися над нею зарослями. Слева, у тропинки, - заброшенные кирпичные стены часовни, поставленной в память генерала Коньяра, убитого здесь во время абхазского восстания 1866 года. Вот и ворота под тяжелой каменной колокольней, включенной в ограду храма. Дубовые двери с крепким засовом, за ними двор с редкими могилами, аккуратными мощеными дорожками, различными постройками жилого и хозяйственного назначения. Храм действующий. Он относится к широко распространенному в раннесредневековой Абхазии типу крестово-купольных трехапсидных сооружений. Наружный облик храма очень прост: гладкие плоскости стен, облицованных крупными гладкими плитами красноватого известняка, выступающие с трех сторон притворы, восьмигранный барабан с низким куполом.

Гораздо более значителен, впечатляющ этот храм изнутри. Сначала входим в нартекс - западнее поперечное помещение, отделенное от центрального зала монументальной стеной с арочным проходом в ней. Нартекс двухэтажный, из нижнего этажа в верхний ведет узкая каменная лестница. Здесь располагаются хоры, связанные с залом тремя широкими арочными проемами, через которые открывается превосходный вид на подернутые дымкой ладана столбы и стены, украшенные богатой фресковой живописью. Восточная часть храма представляет собой специальные ритуальные помещения: алтарь центральной апсиды, придел - жертвенник с северной стороны и придел - диаконник с южной стороны. Перед ними находятся маленькие прямоугольные помещения - вимы.

Исключительно богаты росписи Лыхненского храма. Древнейшие из них представлены в диаконнике - это элементы геометрического линейного орнамента, возможно относящегося к VIII-IX векам, и изображение головы старца с грузинской надписью "Закария" с фрагментами других фигур, относящееся к рубежу Х-XI веков. Основные же росписи храма относятся к XIV веку. В верхней части центральной апсиды изображена сидящая на троне Богоматерь с младенцем и двумя ангелами, многофигурная композиция Евхаристии в двух видах, сцена с женами у гроба (с ангелами и поверженными воинами), встреча двух жен с воскресшим Христом. В среднем ярусе изображений той же апсиды - сцена гостеприимства Авраама с тремя сидящими ангелами, сцена жертвоприношения Авраама, изображения ангелов и святителей; в нижнем ярусе - фигуры святителей (св. Василий, св. Григорий Богослов, св. Кирилл и св. Фока). На западной стене - фрагменты композиций Успения Богородицы и передачи Богоматерью пояса апостола Фоме. На столбах и пилястрах - изображения Иисуса Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, Иоанна Евангелиста и др. Снаружи над дверным проемом южного придела изображена сидящая на троне Богоматерь, а за нею два ангела.

Основные росписи Лыхненского храма исполнены одновременно, о чем говорит единство красок, композиции и буквенных (греческих и грузинских) начертаний. В то же время прослеживается почерк, по меньшей мере, трех живописцев. Одним из них, последователем более ранней палеологовской живописи, была исполнена роспись на столбах, два других художника, работавших в линейно-графической манере, характеризующей палеологовское искусство середины XIV века, расписывали центральную апсиду.

Стены храма были также украшены греческими надписями. Одна из них сообщала: "Христос, являешься ты благословлен богом и господином всего сущего. Это произошло от сотворения мира лета 6669 ... в царствование Баграта, сына Георгия... В апреле месяце появилась звезда, из недр которой исходили лучи, возвышаясь перед ней, подобно святому сиянию". Таким способом кто-то в 1066 году сообщал о появлении в небе Абхазии кометы. В Лыхненском храме похоронен владетельный князь Абхазии Сафар-бей, умерший в 1821 году. На надгробии сохранилась надпись на греческом языке.

Юго-восточнее, в ста метрах от храма, расположены развалины двухэтажного дворца абхазских владетелей. Неровная поверхность стен, возведенных из неоднородного материала - известняка, песчаника, кирпича и т. д.,- прерывается рваными отверстиями окон и дверей. В стенах ясно прослеживаются два строительных слоя, причем более древние стены (XVI - XVII вв.), легко обозреваемые с западной, северной и восточной стороны, возведены из крупных известняковых плит.

Наиболее выразительными являются главный вход и прилегающая к дворцу с северо-западной части постройка. Вход представляет собой кирпичную арку на столбах-колоннах, выложенных из блоков, которые перемежаются с прослойками тонкого кирпича, поставленного на ребро. В нижнем этаже портальной башни расположен вестибюль дворца. Его стены оформлены каменными арками, а купол опирается на низкий восьмигранный барабан. Паруса сводов в углах между арками под барабаном выложены так, что кирпичи выступают наружу углами, образуя зубчатую поверхность, создававшую своеобразную игру света и теней. На северном фасаде дворца в позднейшей сплошной кладке ясно прослеживаются две кирпичные арки, покоящиеся на столбах той же конструкции, что и у портала главного входа. Над средним столбом выложена черным узким кирпичом "печать Соломона" - шестиконечная звезда, образованная пересечением двух треугольников. С восточной стороны сохранились два пилонообразных выступа и. отдельно стоящий столб, которые когда-то были соединены деревянным помостом. Полагают, что эта постройка была связана с водозаборным устройством - внизу под обрывом протекает ручей.

Позже, уже в XIX веке, дворец был перестроен и значительно расширен. Позднейшие стены отличаются небрежностью кладки и плохим качеством раствора - он непрочный, известково-глинистый. В каждой из комнат, как в первом, так и во втором этаже видны камины, сложенные из песчаниковых плит. У ученых еще окончательно не сложилось мнение о времени и обстоятельствах возведения Лыхненского дворца, в народе же бытует немало легенд об этом. Вот одна из них: "Владетелем в Лыхны в далекие времена был князь Чачба. Решил он построить дворец невиданных размеров. Уложили фундамент и стали класть стены. Но никак не шла работа: разрушаются стены, словно земля трясется под ними. Позвал князь самых лучших мастеров, повелел им сложить стены вновь и трижды прочнее прежних. День и ночь трудились мастера, но все напрасно: первый же ливень размывал стены и башни. Совсем опечалился князь. Сгоряча велел казнить мастеров. Созвал на совет старейшин. Поднялся с места древний старик и сказал: "Ведаю, как построить дворец: нужна жертва великая, человеческая..." Выслушал князь старца и велел отобрать из простого народа самых красивых юношу и девушку. Дали им еды на неделю. А потом князь приказал замуровать их в дворцовую стену, ибо только так, по словам старца, можно было сделать дворец неприступным. Замуровали обоих и возвели новый дворец. И никто из врагов не мог его взять. До сих пор стонут стены старинного дворца..."

Храм и дворец расположены на краю огромной поляны. Руины дворца и поляна перед ними, известная под названием "Лыхнашта", являются замечательными свидетелями революционного прошлого Абхазии. Перед дворцом владетеля многократно собирались вооруженные крестьянские массы. Ареной наиболее значительного народного восстания абхазов площадь стала в 1866 году. Семь тысяч человек собрались сюда, возмущенные кабальными условиями крестьянской реформы 1861 года. Разногласия с представителями царской администрации привели к восстанию и убийству генерала Коньяра, многих чиновников и военных, пытавшихся скрыться во дворце. С тех пор дворец был заброшен и постепенно разрушался.

От Лыхны шоссе идет в сторону старинного абхазского села Дурипш. Главная достопримечательность его не памятники прошлого, а его настоящее: на многие километры протянулись чайные плантации. Заглянем в некоторые дворы Дурипша, население, которого, как и в других абхазских селах, отличается исключительным гостеприимством.

Одна из основных черт абхазской деревни - хаотичная разбросанность отдельных усадеб на значительной территории. Вот как выглядела такая деревня в прошлом столетии: "Шалаш, куда вошли мы, был только началом абхазского поселка... За полверсты стояла другая лачуга; от нее, сажень за полтораста, - третья; четвертая в сторону забилась; пятая забралась на верхушку холма и закуталась там от постороннего взгляда в зеленое облако дубовой рощи... Всего хижин двадцать, а разбросались верст на семь. Абхазец выбирает себе жилье по душе, мало думая о необходимости скучиваться".

Вблизи массивного здания Дурипшгэс сливаются две реки - Хипста и Эгры. На высоком скалистом мысу между ними хорошо видны стены Дурипшской крепости, возведенные в XIV - XV веках. Высокая воротная башня с вмурованным в пол второго этажа большим кувшином для хранения воды, две поперечные стены и крошечное помещение в конце, в котором, как рассказывают местные жители, когда-то содержали преступников,- все, что сегодня может здесь осмотреть путешественник.

Оставим живописное ущелье бурной Хипсты и вернемся на Новороссийско-Батумское шоссе. Километрах в десяти от Гудауты, в сторону моря, по направлению к Бомборскому мысу отходит проселочная дорога. Она ведет к интересному раннесредневековому памятнику - одно-зальному храму Айлага-абыку. Его стены сохранились почти на полную высоту, апсида снаружи пятигранная. В углах, прилегающих к западной стене, высоко вверху вмурованы кувшины-голосники, улучшавшие звучание песнопений. На некоторых кусках плохо сохранившейся штукатурки можно заметить следы фресок. У южного дверного проема на стене высечено на камне изображение креста. С запада к храму примыкают фундаменты небольшого притвора, с юга - продолговатый зал, в восточной части имеющий небольшое алтарное полукружие. Еще южнее возвышается большая платформа, сложенная из камня, на которой выступают фундаменты небольшого поминального храма, а в толще ее скрыты склепы. Северо-западнее, в зарослях ежевики, видны развалины большого прямоугольного здания, разделенного на несколько помещений перегородками. Вход в него вел через небольшое башнеобразное сооружение. Здесь найдены фрагменты глиняной посуды VIII - Х веков.

Ф. Дюбуа де Монпере, осмотревший эти руины в 1833 году, в своих записях отмечал: "Маленькая церковь, красиво сооруженная... стоит на скале конгломерата вздымающейся на восемь футов над уровнем моря; волны морские временами разбиваются об отвесные скалы. Землетрясение, которое всколыхнуло Бомбор 28 июля 1833 года в восемь с половиной часов вечера и отразилось на транспортном судне, одновременно раскололо также и камни монастыря Иолагу".

В XIV веке вблизи храма располагалась генуэзская фактория Каво-ди-Вуксо ("Самшитовая гавань"), а в 30-х годах XIX столетия здесь была построена русская крепость Бомбора, в которой служили многие ссыльные декабристы, среди них В. С. Норов и С. И. Кривцов. 26 декабря 1905 года на пустынном, заросшем кустарниками и лесом берегу, группа большевиков под руководством Серго Орджоникидзе выгрузила оружие, привезенное морем. Оружием этим, однако, они воспользоваться не успели: отряд жандармов окружил смельчаков, которые затем были заключены в Сухумскую крепость. Теперь на месте выгрузки оружия стоит памятник.

Мюссерский храм - один из наиболее значительных культовых памятников Абхазии Х - XI веков. Дорога к нему ведет вдоль знаменитых пляжей курорта "Золотой берег", затем уходит в сложное "переплетение" холмов, гребней и ущелий Мюссерского заповедника. Дубовый, грабовый и каштановый лес, самшитовые перелески, заросли боярышника, кизила, орешника, обвитых лианами и колючей сасаперилью, окружают шоссе. В центре обширной поляны высятся каменные стены, обросшие плющом и кустарниками. Особенно выразителен южный фасад храма, оформленный тремя арками, с колоннами внизу и с шестью большими окнами над ними. Пол центрального зала порос зеленой травой и бурьяном, кровля давно рухнула, а через окна внутрь свисают ветви деревьев. Каменные своды хорошо сохранились в алтаре большого зала и в боковых приделах. С высоты хоров, куда когда-то вела каменная лестница, внутреннее пространство храма кажется особенно значительным. Храм огромен, массивен, тяжел, даже немного неуклюж, и после стройных масс собора Лыхны в нем особенно чувствуется уже иное время, иная культура...

Новороссийское шоссе уходит в сторону гор, оставляя слева Мюссерскую возвышенность, пересекает Хипсту и углубляется в долину реки Мчишта. Справа над дорогой появляется крутобокий холм, увенчанный огромной липой, в тени которой видна древняя стена с аркой входа. Это развалины раннесредневекового одно-зального Мугудзырхвского храма, о котором, как ни странно, до сих пор в литературе упоминаний не было. Бывает так - все ущелья обследованы, лесные чащи пройдены, а здесь на большой дороге стоит себе памятник, и никто его не видит. Поднимемся на холм. На северной стене храма, облицованной тесаным известняком, - пилястры, на которых когда-то покоились арки, державшие свод. Хуже сохранились алтарная часть с выступающим полукружием, южная стена и примыкающий к ней придел. Вокруг разбросаны многочисленные обломки черепицы, некогда покрывавшей здание. Рядом, у края обрыва, когда-то стояло большое прямоугольное каменное сооружение, совсем недавно снесенное. Отсюда можно долго любоваться зелеными холмистыми предгорьями, уходящими в сторону заснеженных вершин Бзыбского хребта, видны отсюда и истоки Мчишты.

В средней части этой скалы хорошо видны стены крупнейшего в Абхазии скального замка. Еле заметная тропа от реки, с шумом вырывающейся из узкой пещеры, через "лес по очень крутому известняковому склону выводит к основанию замка. Слегка наклонная плоскость стены, сложенной из грубо обработанных обломков на прочном растворе, имеет в четырех метрах от основания вход, куда попадали по приставной деревянной или навесной веревочной лестнице. Ширина внутреннего помещения не превышает 2 - 3 метров, высота же его более 15 метров. В верхней части уцелело сводчатое перекрытие.

В стене несколькими ярусами соответственно этажам расположены окна и бойницы. Хорошо сохранившиеся дубовые бревна от дверных и оконных коробок говорят о сравнительно позднем (XVI - XVII вв.) происхождении замка.

Ущелье Бзыби встречает путника мощными ветрами, дующими из торных долин в сторону моря. У выхода реки из известняковых теснин на простор приморской низменности больше тысячи лет назад были построены две крепости, известные теперь под названиями Калдахварской и Бзыбской. Первая расположена на краю левого обрывистого берега реки и сплошь заросла вековым лесом. Тенистая тропа через заросли приводит к стене с четырьмя мощными полукруглыми башнеобразными выступами. Их панцирь выложен из огромных известняковых плит, достигающих 1 - 1,5 метра в поперечнике. Между выступами видны древние проломы - следы какого-то сражения. Хорошо сохранившийся в левой части фасада проем входных дверей расположен высоко над землей. Часть стен, окружавших обширный крепостной двор, обрушилась к реке Бзыбь. На случай длительной осады крепость была снабжена водопроводом, доставляющим воду из "источника, который находится в 150 метрах восточнее.

Отсюда сквозь просветы в ветвях деревьев хорошо видна белокаменная Бзыбская крепость с храмом на противоположном берегу реки. Она состоит из двух частей, разделенных стеной. Через нижний двор проходила в древности дорога от брода через Бзыбь. Панцири стен крепости сложены из тщательно обработанных известняковых блоков и укреплены четырехугольными и полукруглыми башнями и контрфорсами. Восточные ворота были укреплены двумя башнями.

Величественны руины Бзыбского крестово-купольного трехапсидного храма Х века, сохранившего все свои стены на полную высоту, но утратившего свод и купол. Любопытны и впечатляющи детали этого храма: темные плиты облицовки, украшенные резьбой над окнами, три пятигранных снаружи полукружия апсид, базы мощных колонн, поддерживавших купол, обломки кирпичных арок, многочисленные плиты, частью с орнаментами. Восточнее в зарослях угадываются фундаменты еще одного более древнего храма, алтарная часть которого обрушилась когда-то вместе со скалой.

В народе бытует старинная легенда об этих крепостях. Рассказывают, что некогда обитатели их договорились жить в мире и дружбе. Они решили соблюдать одинаковый распорядок дня: в одно и то же время в обеих крепостях совершать трапезы, становиться на молитвы, выходить на полевые работы. Условились, что сигналом для начала тех или иных занятий будет подергивание виноградной лозы, переброшенной через Бзыбь. Мирно текли годы дружного труда. Но враги, завидовавшие спокойной жизни соседей, решили поссорить их. Они стали дергать лозу в неурочное время, давая неправильно сигналы. Между жителями крепостей возникало взаимное недоверие, затем раздоры и, наконец, война, опустошившая крепости.

Во время первой мировой войны (1914 - 1916) началось строительство Черноморской железной дороги между Туапсе и Ново-Сенаки (теперь город Цхакая). Полотно должно было пройти через "нижний двор Бзыбской крепости. Однако дорогу построить не успели, а памятником благим намерениям прошлого служат сложенные из речного булыжника 30-метровые устои моста, торчащие над рекой.

В восьми километрах отсюда, на левом берегу Бзыби, на холме, хорошо видны древние стены и возвышающаяся над ними башня. Эти руины известны под именем Хасанта-абаа (абх. "развалины Хасана"). Крепость образована многоугольной в плане стеной. Башня, примыкавшая к стене, имела два этажа. Первый этаж заполнен бутом, во второй попадали через узкую дверь по приставной лестнице. Второй этаж был перекрыт деревянным потолком, который одновременно служил полом для дозорной площадки, венчавшей башню. Судя по форме керамических обломков, разбросанных по склонам холма, крепость была построена в IX-Х веках. От этого места начинается трудная тропа, ведущая к высокогорным пастбищам, которыми широко пользовались в тот период.

0

10

По техническим причинам, получились сообщения без фоток.
Вот сайты, которые мне показались интересными:

http://www.impression.ru/Abkhazia/info/ … nfo_5.html
http://mygagra.ru/
http://www.jtl.lv/article/countries.php … /articles/
http://abhazia.com/
http://dp.abhazia.com/leg_1.html

0

11

многа букв  :) ниасилила
мы два года подряд ездили в Абхазию с мужем. Очень, ну очень нам там понравилось...  :) ностальгия до сих пор. Жили в Пицунде оба раза, в центре, в частном секторе. Море было чистое и пляж пустынный (это в первый наш приезд в 2004 году), в 2005 году было уже по другому. Больше народа, выше цены, да и отношение к отдыхающим у аборигенов изменилось, не стало того чувства ценности каждого отдыхающего...

+1

12

южанка
Ничего себе обзорчик про Абхазию спасибо, можно и не ехать (шутю), конечно поедем в сентябре туда, что там за самшитовые рощи, мне подруга про них все уши прожужала. Может кто знает?

0

13

самшит
Не получается...

Отредактировано южанка (2007-06-26 13:23:55)

0

14

вот часть фоток тех кто уже побывал этим летом в Абхазии

0

15

магнолия

0

16

Абхазия

0

17

Черное море с берегов Абхазии

0

18

а вот так прекрасно, оказывается, цветет гранат

0

19

озеро Рица

0

20

Супер, плюсик вам!
Столько инфо!
Просто гидовские рассказы!

0


Вы здесь » Мама в сети - форум для креативных мам » Путешествуем » Для тех, кто собирается в Абхазию